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Sample translations submitted: 2
English to Spanish: Mining the microbiome for medicines General field: Medical Detailed field: Medical: Health Care
Source text - English Mining the microbiome for medicines.
Set a thief...
Humanity’s bacterial companions are a good place to look for new drugs.
NO NOVEL classes of antibiotic drugs have been produced for 25 years and, though scare stories about the consequences of emerging resistance to old ones are often exaggerated (the disappearance of bacterial diseases in rich countries in the 20th century owed far more to better public health and vaccines than to antibiotics), resistance is indeed on the rise. A bigger armoury would therefore be welcome.
Natural antibiotics are weapons used by one micro-organism against another, so it is among microorganisms that antibiotics-hunters hunt. But at the moment, they do so using a technique described by some, rather scathingly, as “grind and find”. Microbes are picked almost at random from the wild (one successful antibiotic, for example, began with a sample collected on Easter Island), then grown in laboratory conditions to see what turns up. If you are looking for weapons against human pathogens, though, surely the best place to look is in the human microbiome itself, for this collection of bugs that live on people’s skins and in their guts (see article http://www.economist.com/news/science-and-technology/21618670-sugar-substitutes-may-mess-gut-bacteriacausing-obesity) are the ones most likely to have evolved chemicals designed to deal specifically with interlopers invading their human territory.
And that, as described in a paper just published in Cell (http://www.cell.com/cell/abstract/S0092-8674(14)01102-7), is exactly the line of reasoning followed by Mohamed Donia of the University of California, San Francisco. Dr Donia and his colleagues have designed a piece of software that can scan DNA databases for genes which look as if they are involved in antibiotic production. These genes—coding for enzymes that might then synthesise drugs—are well disguised, and generally have to be found through educated guesswork. So the team designed an algorithm they could educate: they exposed it to 752 of these kinds of genes until it could pick out the patterns accurately. The database they tested it on is one being built up by the Human Microbiome Project, an international scientific collaboration which aims to catalogue the gene sequences of all bacteria found in humans.
Their trawl turned up 3,118 “potentially useful” clusters of genes. To demonstrate just how useful these could be, the team chose one called Lactobacillus gasseri, which lives in the vagina, to culture. It duly produced a chemical similar to a recently discovered antibiotic.
Antibiotics are not the only things Dr Donia’s technique might turn up, for the bugs in the human microbiome spit out all sorts of other chemicals that could potentially be put to use as drugs. Among them are neurotransmitters, the molecules that carry messages between nerve cells. These might be deployed to treat certain neurological diseases.
The most useful products of all, though, could be drugs that can regulate the immune system. At the moment such drugs—like etanercept, employed to treat arthritis, and cyclosporine, used to prevent the rejection of organ transplants—tend to operate on the whole body, rather than just one part of it. That causes horrible side effects. However, a recent study published in Nature showed that human bacteria can aim their chemicals at specific subpopulations of immune cells, which suggests they may be able to produce drugs which have greater precision.
There is also the possibility of using bugs themselves as treatments. This already happens in a crude way: transplanting faeces, with their associated bacterial load, from healthy individuals has proved an effective treatment for infection with Clostridium difficile, a bacterium that causes serious, sometimes lethal, gut problems. Knowing more about which bugs do what would let such treatments be refined. As Michael Fischbach, one of Dr Donia’s co-authors, puts it: “In the future, I don’t think we will leave which bacteria live in our bodies to chance.”
Translation - Spanish Explotar el microbioma para crear medicinas.
Se necesita un ladrón para atrapar a otro ladrón.
Los compañeros bacterianos de la humanidad son un buen lugar para buscar nuevos medicamentos.
En los últimos 25 años no se ha desarrollado ninguna nueva clase de medicamento antibióticos y, pese a que a menudo se exageran las historias de terror sobre las consecuencias de la incipiente resistencia a las ya existentes (la desaparición de enfermedades bacterianas en los países ricos en el siglo XX se debió en mayor medida a la mejora en la salud pública y a las vacunas que a los antibióticos), es un hecho que la resistencia está aumentando. Por lo tanto, sería de agradecer disponer de un mayor arsenal.
Los antibióticos naturales son armas utilizadas por unos microorganismos contra otros, por lo que el territorio de los cazadores de antibióticos está entre los microorganismos. Sin embargo, por el momento lo llevan a cabo por medio de una técnica descrita mordazmente por algunos como «triturar hasta encontrar». Los microbios se escogen prácticamente al azar de su hábitat natural (por ejemplo, un antibiótico que prosperó comenzó con una muestra recogida en la isla de Pascua), para después cultivarlos en condiciones de laboratorio y esperar a ver qué pasa. No obstante, en la búsqueda de armas contra patógenos humanos, seguramente el mejor lugar donde buscar sea el propio microbioma humano, puesto que esa colección de patógenos que viven en la piel y en el estómago de la gente (véase el artículo http://www.economist.com/news/science-and-technology/21618670-sugar-substitutes-may-mess-gut-bacteriacausing-obesity) es la que más probabilidades tiene de haber desarrollado las sustancias químicas necesarias para lidiar específicamente con los genes intrusos que invaden su territorio humano.
Y ese es exactamente el razonamiento seguido por Mohamed Donia de la universidad de California en San Francisco, tal como lo describe en un informe recientemente publicado en Cell (http://www.cell.com/cell/abstract/S0092-8674(14)01102-7). El Dr. Donia y sus colegas han diseñado una aplicación informática que puede explorar las bases de datos de ADN en búsqueda de genes que parezcan estar implicados en una producción antibiótica. Estos genes están bien ocultos —codificados como enzimas que después podrían sintetizar medicamentos—, con lo que se necesita llevar a cabo una estimación razonada para poder encontrarlos. Así, el equipo diseñó un algoritmo con capacidad para aprender: lo expusieron a 752 de esos tipos de genes hasta que fue capaz de escoger los patrones con precisión. La base de datos con la que lo probaron es la que se está desarrollando en el Human Microbiome Project (Proyecto Microbioma Humano), una colaboración científica internacional que pretende catalogar las secuencias genéticas de todas las bacterias que se pueden encontrar en el ser humano.
Su rastreo encontró 3 118 agrupamientos de genes «potencialmente útiles». Para demostrar su utilidad, el equipo escogió para su cultivo uno denominado Lactobacillus gasseri que vive en la vagina. Como estaba previsto, produjo una sustancia química similar a un antibiótico de reciente descubrimiento.
Los antibióticos no son los únicos descubrimientos posibles por medio de la técnica del Dr. Donia, puesto que los patógenos del microbioma humano liberan infinidad de sustancias químicas que podrían utilizarse potencialmente como medicamentos. Entre ellos están los neurotransmisores, las moléculas que portan los mensajes entre las neuronas, que podrían utilizarse para tratar algunas enfermedades neurológicas.
No obstante, los productos más útiles podrían ser medicamentos capaces de regular el sistema inmunológico. Actualmente, tales drogas —como el Etanercept, empleado para tratar la artritis, o la Ciclosporina, utilizada para prevenir el rechazo de los trasplantes de órganos— tienden a actuar en todo el cuerpo en lugar de sólo en una parte, lo cual provoca terribles efectos secundarios. Sin embargo, un reciente estudio publicado en Nature demostraba que las bacterias humanas pueden dirigir sus sustancias químicas a subpoblaciones específicas de células inmunes, lo que sugiere podrían ser capaces de producir medicamentos de mayor precisión.
También existe la posibilidad de utilizar los propios patógenos como tratamientos. Esto ya es una realidad en su versión más tosca: el trasplante de heces de individuos sanos, con su carga bacteriana asociada, ha demostrado ser un tratamiento eficaz para la infección de Clostridium difficile, una bacteria que causa graves (incluso letales) problemas estomacales. Saber más sobre qué hace cada patógeno permitirá refinar tales tratamientos. Tal como lo expone Michael Fischbach, uno de los coautores del estudio del Dr. Donia: «Dudo que en el futuro vayamos a dejar al azar la cuestión de qué bacterias pueden vivir en nuestro cuerpo.»
English to Spanish: BARCO DE SU MAJESTAD LA REINA VANGUARD 1787 General field: Other
Source text - English HMS Vanguard 1787
3rd Rate Arrogant Class 74 gun Ship of the Line
Building instructions
Nelson's Flagship at the Nile, HMS Vanguard was the fifth naval vessel
to bear the name, the first was an Elizabethan galleon carrying 32 guns
launched at Woolwich in 1586. This vessel played a considerable role in
the defeat of the Spanish Annada in 1588. She was rebuilt on two occasions;
at Chatham in 1615 and at Woolwich in 1631, receiving the very
latest armament during her rebuilds (in much the same way that modem
warships are periodically treated to technological upgrades).In 1667 she
was ~unk to be used as A blockship at Rochester to bar the Dutch from
entenng the Medway. "~
"- The second vessel to b1 the name w 90 gun ship built in Portsmouth
in 1678. She capsized in the Medway in I ut was raised in 1704 and
rebUll! at Chatham in 1710. She was once ag' rebuilt in 1739 and
renamed Duke. Under the new name, she remained in . ce until 1769,
when she was fmally broken up in Plymouth.
The third Vangnard was a 70 gun ship launched in 1748 and sold in I
The forth vessel was a Spanish gun boat of 4 guns, captured in 1780
only remained in senrice for about a year.
Nelson's Vangnard was designed by Sir Thomas Slade (of Vi et fame)
and was one of fourteen Third Rate 74 gun ships which forme the (very
successful) Arrogant class which were, in order of build;
HMS Arrogant
HMS Audacious
HMS Bellerophon
HMS Cornwall
HMS Defence
HMS Edgar
HMS Excellent
HMS Goliath
HMS Illustrious
HMS Kent
HMS Saturn
HMS Elephant
HMS Vangnard
HMS Zealous
Specifications for the Arrogant Class were as follows;
Initial design date - 1758.
Designer - Thomas Slade.
Length of gun deck - 168 feet.
Length of keel for tonnage - 138 feet.
Extreme breadth - 46 feet 9 inches.
Depth in hold - 19 foot 9 inches.
Tons burthen - 1604. 27/94.
Complement - 550 officers and men.
Page 2
/
/ "
The Vangnard was ordered on iecember 1779 and the keel was laid
down at Deptford Dockyar on 16th October 1782. During this time,
Britain was not at war 0 her build went ahead very slowly, being
launched on 6th Marc 787.
The total cost of anguard's construction and fitting out was just over
£39,000.
As with oth 4 gun ships, just over 3,000 loads of timber were needed
for her co ction, the majority (92%) being oak. This all equated to
appro tely 75 acres of forest land that was cut down to make
Vangu d alone!
H armament consisted of 28 short 32 pounders on her lower gun deck,
long 18 pounders on her upper gun deck and 18 long 9 pounders on
er quarter deck and forecastle, Vanguard could deliver a single broadside
of 781 pounds. Vangnard (and her sisters) weighed approximately
1,604 tonnes and carried a compliment of around 550 officers and men.
uard was classed as a Third Rate Ship of the Line. The rating of
ships ferred to the number of guns carried. A first rate carried 100 to
110 guns wards (Victory was a first rate ship of the line); a second rate
carried 84 to gnns (HMS Temeraire, of Turner painting and Trafalgar
fame was a seco rate 98 gnn Ship of the Line); a third rate 64 to 84
guns; forth rate 40 t gnns; fifth rate 28 to 38 and fmally sixth rates,
which carried any numbe gnns up to 24 if commanded by a post -captain.
Only ships of the first three rates w Fe~.considered as ships of the line, as
they were built to be powerful enough tO"lie in the line of battle due to
their heavier annament.
At the time of the Battle of the Nile in 1798, Vangnard also possibly carried
6 carronades on her poop deck, and it is quite possible some of the 9
pounders on the upper deck were also replaced with carronades, as these
weapons proved devastatingly effective at close quarters.
It is also possible the open stem gallery was closed in, (as with Victory in
1803), during Vanguard's refit in Chatham in 1797, however, this is only
speculation and there is little evidence to support this (the high cost of the
rebuild being the only evidence, but makes no mention of the stem
gallery being enclosed), so the kit has been designed showing the open
gallery, as built. Vanguard was also recoppered during the refit, and sailed
from Chatharn on 3rd February 1798 under the command of Edward
Berry.
Appointed to join St.Vincent's squadron blockading the Spanish port of
Cadiz, Nelson hoisted his flag in the Vanguard at Spithead on 14th March
J 798.
The Battle of the Nile
Early in 1798 Napoleon visited the northern Channel ports of France
whicb added to the rumours that an invasion of England was highly likely.
It was also rumoured that there would be an expedition to the East, and
the capture of a French corvette in May 1798 confirmed that an armada
of French ships and transports were being fitted out in the port of Toulon.
This consisted of3,000 transports, 50 warships and 40,000 troops. It was
considered that if Egypt were to be the target, Britain's trade links would
be severely compromised. This situation made it imperative that the
British fleet re enter the Mediterranean. The Commander-in-Chief, Earl
St.Vincent who was stationed blockading off Cadiz was very pleased to
witness the arrival of Nelson in the HMS Vanguard.
Nelson relished the task of seeking out the French Fleet; however, the
search had a poor start when on 20th May 1798 the Vanguard was partially
dismasted in heavy weather killing two of her crew, Vanguard being
saved only by the efforts of Captain Ball and the crew of the Alexander
and Captain lames Saumarez of the Orion.
The main consequence of the severe storm was that Nelson lost the use
of his frigates (the eyes of the fleet in Nelson's time), which had no alternative
but to run for shelter and repairs at Gibraltar. At the same time,just
a few miles away and unknown to Nelson, the French fleet set sail and
left Toulon as the shipwrights toiled long and hard to repair Vanguard.
Repairs were complete a few days later and on the 7th June 1798
Nelson's squadron of 74 gun ships of the line were fonned into two
columns, but without frigates, and the-search for the elusive French Fleet
had begun.
On the afternoon of 1st August 1798, a masthead lookout on the British
74 gun ship Zealous finally sighted the enemy in Aboukir Bay off the
western mouth of the Nile. Thirteen French ships of the line were
anchored in a curve running to the northwest and guns had been landed
on the island near the lead ship to deter a possible assault.
Nelson's plan was to concentrate the attack at the Van and centre of the
enemy ships. The British ships were to anchor by:Jhe stern, with ropes
attached to their anchor cables to keep them at the o'ptimum angle for firing
most effectively; and having destroyed one oft~e enemy ships from
that position they would then move on to the next ep.emy ship. As dusk
was approaching, Nelson ordered .that all British iUlips were to fix a
la~tem to the mizzen top so that the ships could be \more easily distingUished
between friend and foe. Captains were' als~ required to keep
measuring t~e depth ~s they ent~re~ the ?ay (the Frenc\ Vice Admiral, De
Brueys conSIdered WIth some JustIficatIOn that the sdi was too shallow
for an enemy ship to attack, but had not taken into \t~'2ount Nelson's
determination) Once the British line had taken shape, N&son ~r ed dinner
to be served before the battle.
De Brueys, commander oftbe French Fleet felt very confi nt in his position,
with a considerable advantage in both ship size and e'power. His
Flagship, the huge L'Orient of 120 guns was at the heart oft Jine of 13
ShIPS, which mcluded three large and powerful 80 gun ships of the line.
From this very stable position they were supremely confident that they
would be able to deliver a devastating response to any attempted assault.
However the British squadron of thirteen 74 gun ships of the line and one
50 gun s4ip led by Nelson and his 'Band of Brothers' were formidable
opponents to say the least, having spent many frustrating weeks blockading
and then searching across many hundreds of miles of empty ocean.
Both officers and men were all fuelled with a detennination to destroy the
French in battle.
At about 6.30pm on 1st August, Captain Foley in the Goliath led the line
and as he approached he spotted the opportnnity to ease through the shallows
on the landward side, which he did with great care and even greater
skill, to place himself against the enemy. He fired a complete thundering
broadside into the hull of the Le Guerrier, smashing her hull and decks
Page 3
before anchoring against the Le Conquerant, the second French ship in
the van.
\
After Foley, Hood followed in the Zealous, Gould in the Audacious
Miller in the Theseus and then Nelson's second in command, Saumare~
in the Orion. This enabled the van to be attacked on both sides and
crushed before support arrived.
The Vanguard anchored first on the outer side of the French line and was
opposed to the Spartiate, the third in the French line and a thunderous
duel ensued.
Throughout the approach of the British ships, the French remained
steady, no coloUrs being hoisted or a gun fired until the British were very
close. HMS Culloden, commanded by Captain Troubridge was the only
British ship of the line not to take part in the battle, having grounded on
the shoals in the approach to the battle.
Within half an hour of the commencement of firing, it was dark, but by
that time, Le Guerrier, Le Conquerant and Le Spartiate were already dismasted.
By 8.3Opm, L' Aquilon and Le Souverain Peuple were taken.
Captain Berry sent Lieutenant Galway with a party of marines to take
possession of Le Spartiate and he returned with the French captain's
sword.
Nelson on the Vanguard, which had come under extremely heavy fire
early in the action, was hit in the head by a piece of iron shrapnel. Blood
streamed down on his functioning eye at such a rate that Nelson thought
this night must surely be his last.
Nelson was moved below decks where the surgeon was attending the
injured. As Doctor Jefferson became aware of Nelson's presence, he
swiftly moved to attend him, but Nelson said 'No, I will wait my turn
with my brave fellows.' It is this behaviour that endeared him to both offiw
cers and the men alike. Nelson was so sure he was near death that he
called for the ship's chaplain, and saw to it that messages were prepared
for Lady nelson. Luckily Nelson's wound, although messy was not life
threatening and after being stitched up by the surgeon he returned to the
upper deck and witnessed the last moment of the huge French Flagship,
L'Orient.
The battle was furious but the British never lost the upper hand.
Exhaustion from both sides slowed the action during the course of the
evening. At about 1 Dpm the L'Orient was seen to be on fire due to devastatingly
fast and effective broadsides from three British ships, including
the Bellerophon which herself suffered terrifying casualties in the effort.
As some French sailors were ashore creating wells and replenishing
stores, the opportunity had been taken for routine maintenance on the
L'Orient. Paint, tar and barrels of pitch were left exposed on the deck as
well as highly inflammable incendiaries. This cocktail of highly volatile
material accelerated the demise of the 120 gun 3 decked French
leviathan. After blazing furiously for some time the L'Orient blew up
with suc~ force that her detonation could be heard 13 miles away in
Alexandna by French troops! Most of her crew were killed, including the
very brave French Vice Admiral.
Ami s ipman on the Swiftsure heard from the survivors of the bravery
of De Brueys, who having been wounded in the head, ann and then
almost cut in two, was seated, with tourniquets on the stumps of his legs
in an annchair directing his crew to fire until his injuries overcame him
and died on the quarterdeck of his Flagship.
Nelson ordered the Vanguard's only remaining undamaged boat to pick
up the L'Orient's survivors he could see struggling in the water.
After the spectacular demise of the French Flagship, the result ofthebattle
was not in any doubt. The battle continued sporadically through the
rest of the night, morning and at around 2 in the afternoon of the 2nd
August, firing ceased entirely. The battle of the Nile was over. The area
was a scene of complete devastation. Of the thirteen French ships of the
line and four frigates, all but four were wrecked, sunk, held as prizes or
grounded. Of the four ships that escaped, two were only frigates, led by
rear Admiral Villeneuve (Whom Nelson defeated seven years later at
Trafalgar), they were not pursued due to the British ships being in no
position to 'chase them.
Vanguard and her crew perfonned magnificently throughout and after the
battle, Vanguard being jury rigged before the battle even started due to
the storm damage some time before the battle.
Writing years later a.t S1. Hekna, Napoleon said, "If it had not been for
the English, I should have been Emperor of the East, but wherever there
is water to float a ship we are sure to find you in our way. I should have
reached Constantinople and India; I should have changed the face of the
world".
For the French Na'liY the defeat was a disaster in teIms of ships, men and
morale, and never fully recovered from the shock of such a complete
defeat. Napoleon tried to play down the impact but knew his army could
not return to France as there was no Naval force left to protect th -transports.
The victory at the Nile also encouraged the Sultan to dec e a holy
war against the French ~his forced Napoleon to marchi Syria and
besiege Acre where he "'miss~,d his destiny".
'. \
The caphlred French naval pers~~e1 were all well ated by the British
but blamed by Bonaparte. It was cOE,:"enient for hi to blame the dead De
Brueys, who directed the battle with. such val and bravery. He also
accused Rear Admiral Blanquet of c~wardi and he was hounded so
much that on his release from impriso III England he felt obliged to
resign out of the navy completely.
tly wrote: "The loss of
e affairs of Egypt and
On Saturday 4th August, afte temporary repairs were Infide to Vanguard,
command was passed over to Hardy who remained oh, the ship until
Nelson transferred his flag to the Foudroyant on 7th June' 1799.
Vanguard had a further 12 commanders after Hardy, where Vanguard
seen further service in the Caribbean and at Copenhagen in 1807 at the
taking of the Danish fleet.
Returning from the Baltic, Vanguard was paid off on 14th December
1808. She was then recornmissioned on 27th January 1809 under her new
commander, Captain H. R. Glyn, Vanguard remained in active service
until recalled to Plymouth in 1811 where she was finally paid off and 'Put
into ordinary' on 15th November 1811.
.Vanguard was laid up in the Hamoaze until 1814, after which she was
used as a receiving ship. When the war with France ended in 1815
Vanguard was converted into a powder hulk, finally being broken up in
1821 after a very eventful 44 year career.
, ';-, // ~.~ ,~i'~,:;~:.'i~:;;;;~;';;;·'-~;;,.i;."'i,"Y~}""'·'''··~-'''~'''''~-:'\';':""°"":'0"
/)/' Makin a start . p, Th~' kit of HIve v';;;~g{i";:d'(;~;j'f;;·'~isters)is" an!~act scale model
designed in the UK and Italy and produced and manufactured by Amati
in Turin, Italy. The kit is based on the original Admiralty plans as main
reference for the hull, bulkhead and deck detail.
All fittings, masts and rig have been researched using contemporary
sources and the most up to date reference material available to make the
kit as accurate and as detailed as possible.
Although the kit of Vanguard is as easy to build as we can make it, very
basic woodworking skills (and patience) are still required. Estimated
build time is between 1200 to 1500 hours, so a work space will have to
be made for the project. Do not remove any parts from the laser cut sheets
until actually required for fitting, as they can quite
easily get damaged or lost.
Take time to study the plans in concert with the instructions until you teel
confident to tackle and progress through each stage of constmction.
Patience is the watch word when building any model. Treat each stage as
Page 4
a separate project and the overall effect of the completed subject w'n h
much enhanced. 1. e
!he mai~ structu~al parts of the model are laser cut from the highest qual_
Ity med. IUm den. SIty fibreboard; the remaining wood parts are las cr~
from hIgh qualIty walnut ply and pure walnut sheet. Care should be tak
wh~n cutting part.s from the laser and brass etched sheets. The sheet fro:~
WhICh you are gomg to cut the parts should be laid on a hard, flat surface
Use a heavy duty craft knife (a Stanley Knife is perfect) with a good
strong blade to cut through the tabs holding the parts in place. Before
removing the wooden parts from their host sheets, they should be numbered
by reference to the cut file
identification .sheets. It is easier to paint most of the photo-etched parts
before removmg them from their sheets. They can be touched up again
once in place on the model.
Recommended tool list
(All items listed were used by the designer to build the Vanguard prototype model)
1: Craft knife (Amati Art 7477 - knife set is recommended)
2: A selection of needle files (Amati Art 7348/01 arc recommended)
3: Razor saw
4: Small wood plane (Amati Art 7100102 is recommended)
5: Pin vice or small electric drill (the latter is the more recommended item)
6: Selection of drill bitts from O.5mm to 3mm
7: Selection of abrasive paper and sanding block
8: Selection of good quality paint brushes
9: Plierslwire cutters (Amati 7119/57 & 7119/55 are recommended)
10: Good quality tweezers (Amati Art 7272101 is recommended)
11: Dividers or compass
12: Steel rule (300mm)
13: Clothes pegs or Amati Fast Clamps (Amati Art 7398)
14: T~Square
15: Good quality pencil or drawing pen (Edding~type~pen is recommended)
16: Masking tape
17: waterline tool (Amati Art. 7378 is recommended)
18: Amati Pin Pusher (Amati Art 7384)
19: Amati Plank Nipper (AmaliArt 7381)
20: Modellers Bench Vice (AmatiArt 7126 is recommended)
21: Keel Clamp (Amati Art 7382 is recommended)
22: Cutting mat
Paints, wood stains and adhesives,
I: White PVA wood glue
2: Walnut wood dye (for topmasts and topgallant masts)
3: Cyanoacrelate (superglue) thick and medium viscosity
4: WalnuVdark wood filler
5: Indian ink (Black for ratlines and lower mast stays)
6: White spirit (For thinning down varnish and paint)
7: Epoxy resin adhesive
8: Matt polyurethane varnish (NOT satin or gloss)
9: Black paint (Humbrol 85) 3 tins (Approx)
10: White paint (Humbrol 34) 1 tin
11: Blue paint (Humbrol 25) I tin
12: Yellow paint (Humbrol 74-linin) 3 tins (Approx)
13: Red paint (Humbrol matt 60 mixed with 25% matt 70)
14: Copper paint (Humbrol gloss 12) I tin
15: Gold paint (HumbroI16) I tin
16: Flesh paiut (HumbroI61) I tin
17: Brown/leather 1 tin
Hull construction
Before removing the component parts from their host sheet, make sure all
parts have bcen numbered. Start the basic hull assembly by cutting out the
two parts of the main keel (18) from the 5mm rvIDF sheet, together with the
bow pattern (181) and keel strips (171 & 172). Glue the two halves of the keel
(18) together, using two pieces of scrap wood overlapping the join to help
~lamp th.e.keel together. Use PVA wood glue and clamps to hold the keel parts
mt? pOSItIon until the glue has cured. Glue the bow pattern (181) and keel
strIPS (171 & 172) into theirrespective positions, along the edge of the false
keel (18) as shown in the drawings. It is recommended that the rudder post
(! 73) IS fitted only after the second planking is complete.
Remove all ofthe bulkheads (1-17), including lower deck (26), and plank termination
patterns (19, 20, 21 & 22) from their host 5mm MDF sheets. Dry fit
(Trial fit without the use of glue) the bulkheads in place to ensure all parts fit
perfectly and as they should. Dry/trial fit the lower gun deck (26) into position,
Extra care should be taken when fitting the lower gun deck as it has to
be pushed gently into place to avoid any possible breaking/snapping of the
upper bulkhead tabs, which are exposed and very vulnerable at this early
stage of construction.
Once you are completely satisfied with the fit, disassemble the deck and bulkheads.
Roughly bevel the edges of the front and rear bulkheads and plank termination
patterns. The bottom edge of bulkhead (17) will require a lot more
bevelling than the others because this is where the planking under the counter
terminates. It is recommended to bevel the plank cthtact edges on the bulkheads
as much as
possible at this stage, as it will be not so easy to do once glued in place, and
the chances of scratching the walnut bow and keel with the rough abrasive
paper will be high.
It is also advisable to sand the aft keel at both edges, where the rudder post
will be fitted, to about half its original thickness. This will ensure that the
thickness of the first and second planking will be more or less flush with the
rudder post (173) once fitted.
When the bulkheads have been roughly sanded, glue them into their corresponding
slots in the keel. Glue and temporarily pin the lower gun deck into
position at the same time; the lower gun deck will ensure that the bulkheads
align perfectly as the glue sets.
Cut out and glue the two sets of stem counter patterns (275) and (276) into
their corresponding slots at the rear of bulkhead (17). The larger pair fit nearest
the keel. The smaller pair fit.into the slots near the edge of the bulkhead.
Angle the outer stem counter frames slightly inwards so that the planking will
run perfectly to the stern.
Cut out the dummy barrel strips from the 3mm MDF sheet (273 & 274) and
push them through the slots in each bulkhead as shown. Glue them firmly in
place once they are positioned correctly. Cut out the upper gun deck camber
beams into position on the top edge of their respective bulkheads. Use clothes
pegs or crocodile clips to clamp the beams into position until the glue has
dried.
Cut out and glue into position the semi-circular bow deck (33). The tabs push
into the two horizontal slots in bulkhead (I). Plank the bow deck with
0.5x3mm Tanganyika strip. Trim the plank edges flush with the edges of the
bow deck once the glue has cured, and sand the deck smooth.
Construct the front bulkhead assembly (142) as shown, including the 'roundhouse'
(toilet) assemblies (73) Plank the roundhouse patterns as shown using
O.5x3rnm walnut strip. Once the adhesive holding the strips has cured, trim
off any excess above the top and bottom edge and sand smooth. Drill a
2.5mm hole as shown into each of the roundhouse assemblies. Glue the completed
basic front bulkhead assembly in place to the front of bulkhead I.
Upper gun deck
Cut out the upper gun deck (29) from its host lmm plywood sheet and mark
a centre line down the length of the deck to aid deck planking as shown on
the drawings. The deck can be pinned and glued into place before planking.
Alternatively, it can be planked before fixing into place. If the latter method
is adopted, the deck will have to be cut in half down the longitudinal centre
line so that you have nvo halves, to enable the deck to be pushed into position
to the edges and slots of the bulkheads. Planking is laid using 0.5x3mm
Tanganyika strip. Start at the centre line and work ounvards to a point just
past the notches on the edge of the deck. When complete, cut out all deck
openings to size and sand the deck using fine abrasive paper. Finally, apply a
couple of coats of clear matt polyurethane varnish to seal the grain.
The inner wall of the upper gun deck should be planked next using 1.5x7mm
lime wood strips. The inner walls are planked from bulkhead (3) to (16), starting
at deck level and working up. Use clothes pegs or crocodile clips to clamp
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the planks into position until the glue has cured. Take your time anil apply
each plank as neat as possible as the imlcr wall is not as easy to sand as the
outer wall. The bulkheads which have no upper deck beams (5-8) can be
planked to the top edge of the bulkheads. The remaining bulkheads are to be
planked up to the bottom edge of the camber beam supports for the upper
deck.
When complete brush on diluted PVA woodglue to the inner side of the wall,
where they are glued to the bulkheads. This will reduce the (very real) risk of
the planks splitting/splintering when cutting out the gnn ports. Sand the walls
with fine abrasive paper until a smooth fmish is attained. Make up and fit the
lower gun deck fittings as shown on the drawings. To gauge the correct position
for the ship's stove, offer up the upper deck (30) and position the hole for
the
chimney in line with the opening for the chimney on the upper deck. Cut out
and glue the top deck camber beams in the same manner as the gun deck
beams.
Preparation for Gun port patterns
and first planking
The basic hull structure should now be very strong and rigid. Final preparations
for the gun port patterns and first planking can now be made.
Temporarily pin the top deck (30) into position. Do not force the brass pins
in (as they are likely to bend, due to the MDF being very strong), but drill a
0.5mm hole partway down and then carefully push the pins down. Plank the
stem gallery platform (31) using 0.5x3mm Tanganyika. Pin and glue in place
this part along the top edge of the stern cOlUlter patterns.
Once the top decks are securely pinned into place, sand the edges of all decks
flush with the edges of the bulkheads. The edges of the bulkheads must also
be bevelled and shaped to follow the run of the planking. Cut out, pin and
glue the upper gnn port patterns (56) into position as shown. The gun port
strips should be soaked in warm water for at least half an hour before fitting
in place, as this will make them much more flexible to manipulate and lie as
flush as possible around the contours of the hull and bulkheads. It is essential
that the gun port strips are dry-fitted initially, and held in place with a few
pins to attain the correct position. The top edge of the patterns should be at
the same level as the top edge of the bulkheads. Commit to glue only once
you are completely happy the fit is correct; both sides must be as symmetrical
as possible. Be mindful not to inadvertently glue the upper gun deck in
place when fixing and gluing the glUl port patterns in place, as this will need
to be removed at a later stage to cut out the gun ports and add the cannons.
Once in place, fit the lower gun port patterns (57) as shown; again using pins
temporarily pushed into place to secure the patterns until the glue has fully
cured.
First planking
The first planking should now be ready to be laid using 1.5x7mm lime wood
strip. The first or 'master plank' is to be laid at the bottom edge of the lower
gun port pattern as shown. Because the :MDF bulkheads are very strong, it is
recommended that O.5mm holes are drilled into the bulkheads before the
insertion of the pins. When pushing the brass pins into the planks and bulkheads,
leave at least half of the pin length protruding so they can be easily
pulled out using a pair of flat nose pliers once the planks are secure. Glue the
planks using PVA wood glue.
The first four or so planks each side should be relatively straight forward to
apply as only mild tapering is required. As you start down and along to the
cUNed area of the bow, you will notice that planks will need to be tapered to
follow the natural run of the planks. In order to detennine the amount of taper
needed for each plank to lie naturally, lay a plank at the fifth or sixth bulkhead
and then lay it around the bow. Mark the excess area of plank that overlaps
the one directly above it. Repeat this technique for the stem also.
Although the planks may not require tapering at the stern, it is advisable to let
the planks run as natural as possible which helps avoid any possible 'springing'
of the planks when sanding. Before cutting the taper into the planks, soak
them in warm water for half an hour or so as this minimises the chance of the
blade of the knife following the grain of the wood rather than the edge of the
steel rule. Lay the first wet plank to be tapered on a clean, flat surface; (a cutting
mat would be perfect and is highly recommended). Press firmly with a
steel rule onto the marked taper line on the plank and score down the line with
a heavy duty craft knife several times until the excess is cut off. Pin and glue
the tapered planks into position on the hull, leaving a little excess at the stem
which can be trimmed to shape once the planking is complete. Glue two or
three strips each side alternately. This technique should prevent any possible
twisting/warping of the frames and keeJ during the glue curing process ..
Use this planking technique right down to the keel. When planking is almost
complete, triangular shaped gaps at the stern will be apparent. This was also
the case in full size practise, although not so simplified. The use of triangular
shaped planks is needed for the gap in-between the top and bottom edges of
the planks, usually near the stern. The correct name for these triangular
shaped planks is called stealers. Cut these to shape using the excess lime
wood from the ends of the planking and glue them into the gaps. Trim off the
excess stem planks to shape and leave the hull for the glue to fully cure for at
least 24 hours (48 hours is recommended).
When the first planking has been completed, pin and glue the stern counter
fascia (S18) in place on the stem counter frames. Trim any excess that may
be protruding from the sides of the fascia once the glue has cured.
Sand the whole hull that has been planked with a coarse grade abrasive paper,
followed by medium grade. This will entail a few hours work. If possible,
sand the hull in a well-ventilated area, ideally in an open space as the dust
particles could present both a fire and health hazard. The use of light duty
gloves is also recommended to reduce any risk of blisters from sanding. (A
powered sanding tool would make the job easier and quicker, we used a sanding
'mouse')
Assemble and glue together the four parts that make up the building cradle
(23, 24 & 25) and place the hull into it. If you intend to fix your completed
model on brass pillars (commercial or self made), as with the prototype
model, now is a good time to drill three holes along the bottom edge of the
keel. \\!hen the hull is complete, three brass pillars can be inserted into the
keel for the final fixing of the model on to your chosen display base (If
desired)
Gun ports
Cut out the inner gun ports on the upper gun deck inner bulwark as suggested
on the drawings. When cutting out the inner gun ports on the upper gun
deck, take great care not to splinter the wood too much; this will help to minimise
filling and sanding areas that are not easy to get to.
When opened to exact size, the gun ports without lids can be framed using
Ix6mm walnut strip glued together edge to edge to attain a width of 12mm.
Cut to length and glue on the horizontal sides fIrst, followed by the vertical
sills. When complete sand the iIll1er and outer sills flush with the side of the
hull.
Main wale position
Using the full scale hull profile view on the drawings, carefully mark the
position of the top of the main wale. The easiest way to do this is to measure
down from each of the lower gun port sill positions. Also, mark the wale position
at the prow. To gauge how the main wale will run on the hull side, offer
up a spare planking strip and pin it at the marked positions for the top of the
main wale. You can even draw a line using the spare planking strip as a guide,
so you will know exactly how the main wale should run from the bow to
stem. Also, any slight adjustments can be made at this time, to ensure both
wale lines are completely symmetrical.
Quarter Galleries
Refer to the drawings for the correct assembly of the quarter galleries. Time,
patience and care are the watch words for assembling these parts. Cut out the
stem fascia (117 or 117 BIB, depending on which ship you are building) and
temporarily pin it into place to aid gauge the position of the quarter gallery
components. All three edges ofthe quarter gallery components, (58-63) need
to be bevelled to follow the angles of the hull side, stem and quarter gallery
fascias; Work upwards from the lower patterns until all patterns are in place.
If you plan to glaze the windows (highly recommended), pin rather than glue
the quarter gallery fascias (161 & 162) in place so that they can be removed
to insert the glazing when the window frames are fitted. Once the basic quar-
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ter gallery assembly is complete, lightly sand the edges. Any slight gap
between fascias will be covered at a later stage with S
decorative strip.
Second Plan king
The second planking is applied using lmm x Smm walnut. It is recommend_
ed by the designer that the planking should start from the top edge of the previously
marked out main wale position and work-down towards and up to the
keel. (Or, alternatively, as shown on the drawings, start the second planking
at the top edge of the upper gunport patterns). Use the same planking techniques
as the fIrst planking, with the exception that the whole under surface
of the plank is to be glued to the fust planking, as well as edge to edge.
The best glue to use for the second planking is medium to thick cyano gel.
This is to avoid any pin holes, which would have to be filled in prior to painting.
Cyano will stick the planks as well, if not better than wood glue. Greater
care however is needed to attain a very neat finish to minimise the need for
filling.
Once the planking from the main wale downwards has been completed, the
area above the main wale can be planked. This area should be relatively easy,
as there is very little to no tapering required, due to the planks following the
curvature of the main wale. However, much care is needed to attain as neat a
job as possible, to help reduce the need for filling and sanding once planking
is complete.
Try not to completely cover the openings for the gun ports as the planking
progresses up (or down, depending on which planking method you are using)
the hull. Leave an opening large enough for a knife and file to be inserted to
open out the gunport openings once planking has been completed. Plank to
the top edge of the bulwarks and trim all the excess protruding along the
edges when complete.
Once the second planking is complete, sand the hull down with medium grit,
followed by fme grit abrasive paper. Carefully cut the gun port openings to
their fmal shape using a sharp craft knife. Finish off trimming the gun port
openings using a flat needle fIle.
The main wale (The widest belt of extra planking that runs along the entire
length of the hull, just above the waterline) can now be fixed into place. Start
at the top of the marked main wale position by using two strips of 1x4mm
walnut, followed by two strips of lx5mm walnut for the lower two strips.
Finally, add a strip of O.5x3mm walnut per side, that should be fIxed abut to
the top edge ofthe upper-most wale planking strip, as shown (This thin plank
was called a 'strake'). As with the main planking, it is advisable to soak the
planks in warm water to make them more pliable before fixing in place with
the use of cyano glue. When the wale is complete, sand the belt smooth and
fill and sand again if required.
Next, mark the position and plank the upper wale in-between the two tiers of
gun ports. This wale is made up from two strips of lmm x 4mm and one strip
of 1x5mm walnut per side. When the two sets of wales are complete, sand
them smooth using fine grit abrasive paper. Fill any slight gaps with wood
filler and sand back until completely smooth. If you intend painting the hull,
any imperfections will show up more than if the hull is simply varnished.
Using the hull profile plans, carefully mark onto the hull the positions of the
decorative walnut rail Use cyano to glue the strip to the hull, remembering all
strips run parallel to the main and upper wales. Finally, add the outer hull side
steps, side fenders and chesstrees as shown on the plan sheet.
Upper Gun Deck
Remove the top deck so that the upper gun deck can be fitted out. Paint the
inner walls red, together with all gun port frames. Refer to the cutaway profIle
and the deck drawings on the plans for the correct position of hatches,
ladder ways, Cavel cleats etc.
Treat each set of components as individual 'mini kits'. Paint or varnish the
parts before fixing into place. The cannon assemblies which can be seen
through the top deck opening can be fitted with the breech rope. The carriages
that will be hidden under the top deck can be painted red and glued into position
using glue that will secure the carriages in place pennanently (Epoxy
Resin is recommended). Do not glue the barrels in place on the carriages at
this time, as they will interfere with the hull painting (and subsequent sanding
in-between coats)
Carefully drill a 0.7mm hole each side ofthe gun ports, just above the lower
sill. It is advised that all copper eyelets are painted/sprayed black before
fixing into position. Cut the copper eyelets stem so that about 3mm remains
and glue the eyelets into the holes. Pin, as well as glue the main mast bits
into position onto the deck. The gratings are made up from the combing
strips, which are to be slotted together. When completed, brush on watered
down PVA glue to secure the strips. When fully dry, trim to fit in each of their
respective deck openings. The combings on the outside of the gratings are
made from 2mrn x 3mrn walnut strip, as shown on the drawings.
Very carefully drill the lower gun deck dummy barrel strips to take the
dummy barrel stems using a 2.5mm drill bit. Ensure the holes are drilled horizontally
so that the barrels point outwards from the hull.
Before the cannon assemblies are permanently fixed into place, and the outer
hull is not cluttered with fittings, now is a good time to copper the hull
Coppering
Using the side proftle plans, mark the waterline position onto the hull. Ensure
the hull is completely level when marking. As the hull will have to be laid
onto its side as coppering progresses, it is advised to lay the hull on soft cloth,
to help avoid the possibility of the hull getting marked or scratched. Please
note that there is a left and right copper plate sheet, with the vertical nail
impressions facing the front.
Start the coppering process at the keel working from stern to bow. Each line
of plates should be staggered by half the length of the plate below (not dissimilar
to the way bricks are laid). Use thick cyano glue (superglue) to adhere
the plates to the hull. Use onlya minimal amount of glue dabbed in the centre
of the plate for fixing. Apply the plate to the hull with the aid of a pair of
tweezers. Carefully lay the plate in place; this will spread the glue towards the
edges of the inner face of the plate. If there is any seepage of glue, quickly
wipe it off using a cloth. ~ates can be fixed in their unbroken strips,
but as you work upwards, the photo etched plate strips will need to be laid
individually by by bending and seperating each plate.
Lay the plate on a hard flat surface and cut off any excess that requires trimming
to shape when you reach the edges and waterline level with the use of
a heavy duty craft knife. The time involved in coppering will take a few
nights of evening work, but the end result is certainly rewarding. When you
have reached the waterline and you have not quite attained a perfect straight
line, this can be overcome by employing the following technique;
Apply masking tape (or good quality Sellotape) just above the marked waterline
position. Press the tape fIrmly into place to avoid any paint getting under
the tape and into the masked area Using a fme brush loaded with only a minimal
amount of copper paint, brush in-between the plates and the masking
tape. Once dry, remove the masking tape. This should then show a perfectly
crisp and straight waterline.
The bottom edge of the rudder and the keel are to be painted copper too.
Copper the rudder at this stage, and glue the photo etched rudder binges
(which also need to be painted copper below the waterline area) to the rudder
post and rudder as shown on the main side profile drawing. If you feel that
the rudder hinges look too 'heavy', you cou,d use cartridge paper or similar,
cut into strips of l.5mrn in width. The strips can then be cut to the correct
lengths using the photo etched binges as reference. The simulated paper
straps should be painted copper below the waterline before gluing into position
and the straps above the waterline can be left black. (The latter method
is the designer's own preference, as the rudder straps are easier to apply and
look slightly less obtrusive).
When can I fIX the cannons on the upper gun deck?
If you wish to fully rig all of the cannon on the upper gnn deck. Do not fix the
upper deck in place at this point in time, but wait until the hull has been fuIly painted
and hull fittings are in place. This is because the area in-between the gnn ports
are to be painted black and yellow, and masking off the area that need to be painted
would be impossible with the cannon barrels protruding out of the hull sides.
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If, however, you do not plan to rig the upper gun deck carriages at all, the
upper deck can be fixed into place at this time, and the barrels fixed into position
later when the hull has been painted. I would personally recommend
leaving the fixing of the upper deck until the breach ropes on the exposed
cannon and carriages are rigged and the outer hull painted.
The fitting of breech ropes only is perfectlY acceptable for this scale of kit, as
adding the main tackle would, if not done correctly, make the cannon assemblies
look too over-size for the scale.
Painting the outer hull 'Nelson Fashion'
Vanguard, at the Battle of the Nile had her sides painted what is now called
'Nelson Fashion' This means that the yellow s!rakes followed the lines bfthe
decks (or the gun ports), and not the lines or sheer of the wales. The side profile
drawing showing the shaded area is to be painted yellow/ochre. For further
study of all aspects of decoration and livery, it is suggested that L.G. Carr
Laughton's Old Ships Figureheads and Stems (ISBN 035177 5950 - Conway
maritime Press) is obtained. It is also interesting to mention-that the colour
and tones of 'yellow' in Napoleonic times varied greatly, as some ships crews
mixed the yellow ochre with a high proportion of white, while o~ers used it
undiluted - so the Humbrol number used in the instructions is to be used as
more of a guideline.
It is all too tempting to fall for other manufactures claims that their paint is
'true Navy colours', the reality is that there is no such thing, so do not be
tempted to purchase overpriced paint that claim to be something they most
definitely are not. Humbrol paints or similar are perfectly acceptable for the
Vanguard paint scheme. These paints (and their equivalents) have been, and
still are used by the most respected and gifted model makers in the world.
The gun port lids would have been painted red on the inside and around the
edges, and black for the outer surface. This created a
chequer effect when the port lids were closed and became known as 'Nelson's
Chequers'.
It is advisable to paint the yellow in the first instance, as the lighter colour
will need at least three to four coats, whereas only two coats may be required
for the black paint. After each coat of paint, lightly sand the area that has been
painted to ensure a perfect surface for the next coat of paint. Once the yellow
has been applied to your satisfaction, mask off the areas to be kept yenow, as
shown and then apply the black paint. Once complete, very carefully peel off
the masking and touch up any areas which may have a slight amount of paint
seepage; also touch up any areas which have gone into the gun port openings.
Give the outer hull one coat of matt varnish to protect the paint from
inevitable finger marks as you work on the rest of the hull, which can be
given a further two coats once the hull is complete.
At this time, the upper gun deck cannon and carriage assemblies can be finished
off completely and installed. The remaining upper deck camber beams
can now be glued in place as shown, ready for the upper deck to sit on.
Upper deck (Top deck)
Before the upper (or top deck) can be fmally fixed in place, mark a line down
the centre of the deck length to aid planking as you did with the lower decks.
Also the deck camber beams and boat beams (178) need to be positioned and
glued in place to the underside of the deck; the exact distances for spacing are
given in the drawings. Once the beams are frrmly fixed in place, pin and glue
the upper deck in place.
Make up and fix the screen bulkhead and poop assemblies as shown on the
plan sheets. From the Imm plywood sheet, first number and then cut out parts
(49,50,51,54 & 55), using the drawings for visual reference. Paint and add
the brass etched pillars and window frames as shown. If you intend to glaze
the window frames (highly recommended), do so before gluing the bulkheads
in place. The designer's own recommended method of glazing the windows
is as follows;
(Before you start, make sure all paint work is applied to the window frames
and bulkheads/fascias, into which the windows are to be placed).
I - Place the pattern (bulkhead or stern fascia patterns) with the window frame
opeaing onto the sheet of acetate/clear plastic provided. Using a fme Edding pen
(0.1 size tip is recommended) or similar, very carefully draw the four lines along
each inside edge of the window opening onto the acetate/clear plastic sheet.
II - Using great care, slot and glue the (previously painted) photo-etched window
frame pattern into the opening for the frame in the screen bulkhead pattern.
The frame should be flush with the outer face of the fascia it sits into.
III - Cut out the previously marked window area from the acetate/clear plastic
using a straight edge and sharp craft knife. Do not be tempted to cut
through the plastic sheet in one go, but lightly score the line several times.
This helps reduce the risk of the blade veering off and inadvertently cutting
the glazing area itself.
IV - Press the previously shaped 'window panel' into the underside of the
frame opening in the fascia pattern to ensure the fit is correct
v -Apply a conservative amount of epoxy resin (or similar) around the inside
edge of the window frame. Very carefully push the acetate glazing into place.
Do not, under any circumstances use superglue for this job, as it will leave a
frosting effect on the clear acetate glazing (usually more noticeable only
when the assembly has been fixed pennanently in place, making rectIfication
work somewhat difficult), thus
ruining the overall effect.
Follow this technique until all glazing has been successfully applied to the
frames.
Slot and glue the poop screen bulkheads together and then glue and slot the
assembly into their corresponding slots in the quarterdeck. Construct the
upper stem gallery bulkhead (52 & 53) and its associated parts in the same
manner as the poop bulkheads and glue into place in the slots located in the
stem gallery deck. Finally for this stage of construction, the stem fascia (I 17)
can be assembled as shown. Before pinning and gluing the stem facia (79) in
place, paint it black and add the window frames and glazing in the same manner
as the poop bulkhead windows.
PLEASE NOTE:
If you intend to build either the Elephant or Bellerophon, fit the
alternative stem fascia (1l7BE) and not (1l7), as the shape at the top of
the pattern is different.
Paint the exposed underside surface of the poop deck red (or white).
Carefully pin and glue the stem facia in place. The lower top edge of the
opening should fit up against the underside of the stem gallery deck. Bevel
the outer edge of the stern gallery deck to a slight angle so that the photo
etched railing has maximum contact with the curved edge.
Paint and glue on the cast Tafferal; (444 for Vanguard, 444B for Bellerophon
or 444E for the Elephant option) to the upper area of the stem facia. Paint the
stem balcony (442) yellow and cut it out from the 0.9mm brass sheet. It is
suggested that you drill five or six evenly spaced O. 7mm holes along the bottom
edge of the balcony to pin it to the edge of the balcony deck. Before pinning
and gluing in place, carefully manipulate the balcony to the same curve
as the edge of the protruding balcony floor edge. Glue and secure the balcony
rail pattern into position along the outer edge of the balcony floor using
epoxy resin and brass pins. Paint and cut out the stem balcony side patterns,
parts (440 & 441). Offer up each piece to the facia and mark onto the part the
area to be trimmed up to the inside edge of the cast tafferal. Once you are
completely satisfied with the fit, glue into the position shown.
Paint and glue the cast decorative strip (514) above and below the stem gun
port positions. Before applying the strip just below the lower row of stem
windows paint and glue the Vanguard letters in place. (or
ElephantlBellerophon, depending on what ship you have chose to model).
The exposed bulkhead tabs on the quarter deck and forecastle can now be
removed above upper deck level. Twist them off using a pair of pliers and
sand the remaining 'stubs' flush with the deck surface. Sand the bulwark sides
to remove any remaining wood and/or glue from the tabs which have been
removed.
The upper deck is now ready to be planked using O.5x3mm Tanganyika strip.
A 'margin plank' should be laid around the edges of the deck area, and butted
up to the bulwark edges. Lay the margin planks before starting the deck
planking proper.
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When the margin planks have been fitted and glued in place, start the deck
planking at the centre line of the deck and work outwards towards the sides.
The deck plankillg can be enhanced if desired, by using 'scale length' planks.
On the real ships, deck planking was laid using either what is known as a
'three-butt shift' or 'four-butt shift' in a staggered formation. For a ship as
large as a '74', like Vanguard, a 'four butt shift' is recommended. This means
that four between butt joints are laid on the same deck. Start by measuring a
plank to a length of 120mm (full length plank) and glue it to at the centreline
of the deck. Next, cut 2 x 90mm lengths and glue them to either side of the
120mm plank, followed by cutting 2 x 60mm lengths glued either side of the
90mm planks. Finally, cut 2 x 30mm lengths and glue them either side of the
60mm planks. Repeat this procedure until the whole deck surface is covered.
It is not recommended that 'caulking' is attempted, as the small scale of the
model would make the 'caulking' too visible. At this scale (l :72nd), it is highly
likely that no caulking would be visible.
When deck planking is complete, sand the deck and coat at least one layer
using matt varnish to seal the grain from possible soiling as work progresses.
The insides of the bulwarks are next to be planked using lx4mm walnut strip.
Some expert modellers prefer to paint the lowest bulwark plank red before fitting
into position, as this will give a perfect, crisp line in-between the deck
and inner bulwark surfaces. This also eliminates the need to mask off the deck
edge area when painting the inner bulwarks. It is advised to leave gaps inbetween
the gun port openings in order to make it easier when it comes to
trimming the plank edges back to the Gunport positions.
Once planked sand the inner bulwarks smooth (if required) and paint red.
Eyelets for the cannon tackle and cleats can be added once the bulwarks have
been fully painted The remaining deck fittings can now be made and fixed in
place, including all of the capping rails, timberheads; binnacle, ships wheel
assembly, hatch combings and gratings. It is advisable to paint the forecastle
capping rails black before assembly (the underside of the rails are very difficult
to paint perfectly once in situ), and give them another coat, including timberheads,
once fixed in place.
Poop deck
Before fixing the poop deck (32) in place, glue the deck beam (182) to the
inside edge of the deck as shovm. Also make sure the poop camber beams
have been fixed into position (l4a & 15a) and the cannon and carriages (461)
located under the poop deck are fixed in place (Carronades for the Elephant
- sold seperatly). As with the other decks, pin as well as glue the poop deck
in place. Again, as with the upper deck, pull off any exposed bulkhead tabs
protruding above the deck and sand flush. Plank the poop deck in exactly the
same manner as the rest of the decks using O.5x3mm Tanganyika strip. Once
complete, build up and add the poop deck knees (108 & 109), rnizzen mast
bitts (203 & 205) and skylight assembly (122,143 & 145).
Head rail assembly
From the host 3mm MDF sheet, cut out the three 'V' shaped bow rail frames
(277,278 & 279). Dry fit the frames into position in the slots on the top edge
of the bow. The slots for the cast railing need to be carefully fIled at an
upward angle looking from the side so that the cast railing can fit correctly
inside the notches. Before gluing the vertical 'V' frames in place, paint each
one black. Cut out the head rail deck grating (167, 168 & 169) from the
I.5mm ply sheet and carefully glue into place. Add the 'Seats of Ease' (toilets
- 163 & 177) to the positions shown on part nmnber (168). The curved
edge fit on the top edge of the foremost part of the 'roundhouse' deck. Once
the headrail frames and gratings are securely glued in place, very carefully
sand the edges of the vertical frames, at the top so that they are flush with the
gratings platform which in turn, ensures the correct fit for the upper headrails.
Once complete, paint yellow/ochre and then add the upper headrails (123) to
the upper edge of the vertical frames as shown. The bow upper cheek rails
(90) are almost ready to be added. Before they can be added, the bottom edge
of the headrail frames will need to be filed slightly and for the upper bow
cheek rail to fit correctly. Paint the upper bow rail cheek yellow/ochre before
fixing in place.
Next, fix the upper bow cheek in place (206, paint yellow/ochre before fixing).
The hull contact edges will need to be carefully shaped and bevelled to
allow maximum contact with the hull.
Paint black and fix parts (\7 & 48, the hawse hole patterns) immediately
below the upper bow cheeks as shown, followed by the lower bow cheek rail
(86) and lower bow cheek (206), again painting yellow/ochre before fixing in
place.
Manipulate, paint yeliow/ochre and push the two sets of cast rails (514 - decorative
cast strip) into the slots in the 'V' frames as shown. To complete the
basic headrail assembly, add a lx3mm walnut strip (painted blue) to each
outer edge of the 'V' headrail timbers to enclose the decorative raiL Dry fitting
and shaping of the Ix3mm strips will be needed to attain the correct
shape, top and bottom, To add a little more depth to thelx3mm walnut strips,
you can use very thin strips of 'Plasticard' /plastic strip (The type used for the
prototype model was from a manufacturer called 'Evergreen Scale Models',
Item No, Ill, OAxO,75mrn) to border the edges of the walnut strip (as with
the prototype model) Paint the strip yellow before carefully applying it to the
edges of the 3mm walnut strip. (This same method was also used to border
the side edges of the catheads).
Carefully pin and glue the catheads (179) and support brackets (l79a) into position
Use the side and overhead views on the plans for exact positioning. The support
brackets will need to be slightly bevelled on the hull contact edge to attain a
perfect fit to both the side of the hull and the lower edge of the cathead.
Using the front profile drawing, carefully manipulate the decorative strip that
runs from the upper decorative strip rail to the bottom of the cathead bracket.
Paint the strip before carefully manipulating it into the correct shape. Use
cyano to glue it into place only when you are sure the shape is correct. To
complete the head rail and cathead structure, glue the cathead crossbeam
(l79b) as shown. Paint gold and glue onto the end of each cathead the decoration
from the O.5mm photo etched sheet (376)
Poop railings and barricades
IdentifY and cut from their tabs in the 1.5mm laser cut sheet the 12 poop rail
supports (1l0, Ill, 112, 113, 114, 115, 116, 127, 128, 129, 130 & 131) per
side. It is recommended that you cut out one at a time and glue in place before
proceeding with the next support, as they are all of differing height and could
be very easily mixed up.
When the supports are all glued in place, paint them black. Next, add the poop
upper railing cap (45 - lower), before gluing in place, this could be painted
either red or green to break up the black slightly if desired. Once fixed in
place, paint black and glue the top part of the poop rail (44) in place, leaving
a lip equidistant from each edge of the rail it is glued to. Finally, paint black
and add the fiuishing rail (180) to the forward edge of the poop rail (44). Add
the brace sheaves (201) as shown, along with the timberheads (189) that are
located along the inside edge of the poop deck. Add the belaying racks as
shown, remembering to- pin as well as gluing them into position, as they will
have to take the strain of multiple rigging lines. Make up and glue in place
the carronades (462 & 463) as shown.
Make up the poop and quarterdeck barricades as shown. Paint the hammock
cranes black and glue into place once complete. Make up the forecastle rails
and belfry as shown, paint the assemblies black before gluing into place.
Gun port lids
Using the drawings, make up the gun port assemblies as shown. For the lower
gun ports, cut out the lower gun port strips (64). Plank the top surface using
Ix4mm walnut strip and then carefully mark out 14xl4mm segments.
Carefully cut the segments to their correct length to form the gun port lids.
Add the gun port lidhinges (292 for the lower gun ports, 338 for the upper
gun ports and 337 for the upper deck half port lids). Cut down 4 eyelet stems
per gun port lid to a length of about l.5mm. Glue and insert the eyelets into
the holes at the ends of the hinges, including 2 eyelets on the under side of
the lids. For the lower gun port lids only, add the scuttle hatches (372) as
shown. Paint the outer surface of the lids black, and the inner surface, including
the edges, red. Drill the hinge positions into the top of each gun port on
the hull and fix and glue each gun port lid into position. (The Gunport lids for
Elephant's quarterdeck ports will need to be slightly larger, to take into
account the larger size of the gunport openings for the carronades)
Drill a 0.7mm hole into the hu1l6mm up from each hinge position. Glue and
insert a 40mm length (approx) of O.lmm natural thread into each of the holes
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and leave until the glue has dried. When fixed, tie off the end of the thread to
the eyelet at the ends of the hinges and cut off the excess once fixed.
Channels
Cut out the Fore, Main and Mizzen channels, together with the smaller
Mizzen back stay channels from the 1.5mm walnut sheet (67-70). Using the
plans for correct positioning, pin as well as glue the channels into place (as
shown). A strong join must be attained because the channels will need to take
a large amount of stress once the shrouds and back stays are rigged. Paint
black, cut out, bend and fix the channel brackets (288) in place on the underside
of the channels as shown.
Using the drawings, assemble the deadeyes and associated etched brass
chainplate parts as shown. Paint all of the strops and chainplate links black
before removing them from their host sheet. It is important to note that the
angle of each chainplate should follow the angle of its corresponding shroud.
To achieve this, cut to length from the appropriate diameters of dowel the
fore, main and mizzen lower masts. Using a length of thread to gauge the
angle of the shrouds and backstays, mark onto the hull the correct angle that
the chainplates should be, thus ensuring the chainplate assemblies follow the
exact same line of its associated shroud.
When all of the chainplates are fixed securely in place, any slight damage to
the paint work can now be touched up (if required) using black paint. Plank
the edges of the channels with lx2mrn walnut strip. Finally, paint both the
channel capping strip and the channels black.
Drill the various holes into the hull for rigging, including eyelets as indicated
on the full size profile view drawings.
Finishing off the hull
Make up the three lantern assemblies as shown on the drawings. Drill and
glue the assemblies into place on the cast tafferal as shown. lmm holes will
need to be carefully drilled into the Tafferal and decoration for the lantern
stems and support brackets. Paint the photo etched lantern frames (373) white
and the upper and lower fiuishings (450 & 451) yellow/ochre. The stems
(lmrn brass wire) and brackets (374) for the lanterns can be painted black.
Using the full scale overhead and side views as reference, mark and drill a
series of Imrn holes along the top surface of the quarterdeck capping rail.
These are for the insertion of the remaining hammock cranes. Paint all the
hanunock cranes black before removing them from their host sheets. It is
advisable to cut out and glue each set for a particular capping rail area in turn,
rather than cutting them all out fIrst as they could easily be mixed up When
all hammock cranes have been secured in place, thread O.5mm black thread
through each of the holes at the top of the hammock cranes and then tie off
the ends of the thread to an eyelet on the capping rail, near the hammock
cranes. Drill and fix a stanchion to each corner of the companionway openings
and thread 0.5mm natural thread through the holes for the rope railing.
Paint and fix the figurehead in place, (the back of the figurehead may need
some filing to ensure a correct fit to the bow). Paint yellow and fIX the bow
decoration (431 & 432) in place.
Please note that both Elephant and Bellerophon have their own decoration
and figurehead for the bow.
Using the plans as reference, make up the 2 boornkins (These were extensions
onto which the fore course sail tack block were attached), as shown and pin
and glue them into the forecastle bulkhead, at about half way up and approximate
y I Omm apart.
Carefully look around the hull assembly for any parts that may need re-touching
with paint. Make sure all deck fIttings are in place, including cleats, mast
bases, eyelets etc.
When the hull assembly is complete, spray (highly recommended) or brush
on a couple of coats of clear matt varnish from the waterline upwards.
The hull can also now be permanently fixed to your choice ofbase.
Ships Boats construction
At this point the main hull can be put to one side. Build the ships boats as
mini kits; this will take about two weeks of evening work. The keels and
bulkheads for the ships boats are to be located on their dedicated host 2mm
plywood sheet. Number each part using the identification sheet before removing
from their host sheet. Take out one boat set at a time for building.
Insert each bulkhead into its associated slot in the keel. Glue the bulkheads in
place and add the floor to secure the basic 'skeletal' assembly, ready for the
bulkheads to be sanded and bevelled.
When the glue has completely cured, sand and bevel each bulkhead in exactly
the same way as you did on the main hulL The hull, as with the main
model, is double planked, but using thinner 0.5x3mm walnut strip. As pins
carmot be used to hold the planks in place it is highly recommended that
cyano glue is used, instead ofPVA wood adhesive. As the bulkheads are to be
removed above floor level, the glue should be used very sparingly.
Planking is applied by employing the same techniques as the main hull. Start
planking at the top of the bulkheads and work down to the keel. When the
first planking is complete, give the shell a light rub down using fine abrasive
paper before starting the second planking. Do not rush the planking process
and try to ensure no gaps are left in-between the planks. When the planking
is complete, brush on a small amount of diluted PVA wood glue to cover the
entire hull This will ensure that all of the planks are thoroughly bonded
together, thus reducing the chances of the planks 'springing' apart when being
sanded. Using great care, sand the fmished hull until a smooth fInish is
achieved. Any slight imperfections that may still be visible can now be filled
and then re-sanded.
The exposed bulkhead frames can now be carefully removed. Use a fme pair
of flat nosed pliers for this job. Sand the inner hull smooth after removing the
bulkheads. Plank the floor with lx2mm walnut strip. Cut the hull ribs from
lxlmm strip. Cut each rib slightly longer than required and glue them at the
intervals shown for each boat in the drawings to simulate the hull ribs.
You could use fine plastic profile strip instead of the walnut strip, to simulate
the boats ribs if the finished boats are to be painted. The plastic strip works
well, and can be obtained from any good model or craft shop.
When the glue has dried, trim the ribs so that they are flush with the top of
the hull. Using a pair of dividers
Translation - Spanish BARCO DE SU MAJESTAD LA REINA VANGUARD 1787. NAVÍO DE LÍNEA DE 74 CAÑONES DE TERCERA CLASE “ARROGANTE” – INSTRUCCIONES DE MONTAJE.
PRIMEROS PASOS.
La maqueta del Barco de su Majestad la Reina Vanguard (y sus naves hermanas) es un modelo a escala exacto diseñado en el Reino Unido e Italia y producido y manufacturado por Amati en Turín, Italia. La maqueta está basada en los planes originales del Almirantazgo como la principal referencia para los detalles del casco del buque, el mamparo y la cubierta.
Se han investigado todos los accesorios, palos y jarcias haciendo uso de fuentes contemporáneas, así como de los más modernos materiales de referencia disponibles para conseguir que la maqueta sea lo más fiel y detallada posible.
La maqueta del Vanguard es tan fácil de construir como nos ha sido posible; aun así, se necesitan habilidades de carpintería básicas, además de paciencia. El tiempo aproximado de construcción se estima entre 1200 y 1500 horas, por lo que habrá que preparar un lugar de trabajo para el proyecto. No conviene retirar ninguna pieza de las láminas cortadas con láser hasta que realmente vayan a ser utilizadas en la construcción, ya que resulta bastante fácil dañarlas o perderlas.
Tómese su tiempo para estudiar los planos conjuntamente con las instrucciones hasta que se sienta seguro para abordar el trabajo e ir progresando por cada etapa de la construcción. La paciencia es la consigna para montar cualquier maqueta. Considere cada etapa como un proyecto separado, de modo que el efecto global del trabajo completado quedará realzado.
Las principales partes estructurales del modelo a escala se han cortado con láser a partir de tableros de fibra de densidad de media de la mayor calidad; el resto de piezas de madera se han cortado con láser a partir de chapas de nogal de alta calidad y láminas puras de nogal. Conviene obrar con delicadeza al cortar las piezas de las láminas cortadas y grabadas con láser. La lámina de la que se vayan a recortar las piezas debe colocarse en una superficie dura y plana, y utilizar una cuchilla de artesano muy resistente con una buena cuchilla resistente que pueda atravesar las lengüetas que sujetan las piezas en su lugar (un cúter sería perfecto). Conviene asimismo numerar las piezas de madera antes de retirarlas de sus láminas, haciendo referencia a las hojas de identificación. Es más fácil pintar la mayoría de las piezas fotograbadas antes de retirarlas de sus láminas. Una vez colocadas en el modelo a escala podrán retocarse una vez más.
LISTA DE HERRAMIENTAS RECOMENDADAS.
(Todos los artículos de esta lista fueron utilizados por el diseñador para construir el modelo prototipo del Vanguard).
1: Cuchilla de artesano (se recomienda un Amati Art 7477).
2: Una selección de limas de aguja (se recomiendan las Amati Art 7348/01).
3: Serrucho.
4: Un pequeño nivel de madera (se recomienda el Amati Art 7100102).
5: Un punzón o un taladro eléctrico pequeño (se recomienda más este que aquel).
6: Una selección de brocas de 0,5 a 3 mm.
7: Una selección de papeles de lija y tacos para lijado.
8: Una selección de pinceles de buena calidad.
9: Alicates o cizalla (se recomiendan las Amati 7119/57 y 7119/55).
10: Pinzas de buena calidad (se recomiendan las Amati Art 7272101).
11: Compás.
12: Regla de acero (300 mm).
13: Pinzas de tender la ropa o abrazaderas Amati (Amati Art 7398).
14: Regla T.
15: Un lapicero o tiralíneas de buena calidad (se recomienda un tiralíneas tipo Edding).
16: Cinta adhesiva protectora.
17: Gramil de línea de flotación (se recomienda el Amati Art. 7378).
18: Clava clavos Amati (Amati Art 7384).
19: Plegalistones tenaza Amati (Amati Art 7381).
20: Tornillo plástico de banco (se recomienda el Amati Art 7126).
21: Soporte para la sujeción de quilla (se recomienda el Amati Art 7382).
22: Plancha de corte.
PINTURAS, TINTES Y ADHESIVOS.
1: Cola blanca vinílica para madera.
2: Tinte de madera color nogal (para los masteleros y los masteleros de juanete).
3: Cianoacrilato (“superglue” o “loctite”) de viscosidades espesa y media.
4: Masilla de madera de color nogal/oscuro.
5: Tinta china (negra para los obenques y los estays del mastelero de sobremesana).
6: Disolvente “White spirit” (para rebajar el barniz y la pintura).
7: Resina epoxi adhesiva.
8: Barniz de poliuretano mate (NO satinado ni brillante).
9: Pintura negra (Humbrol 85): 3 botes, aproximadamente.
10: Pintura blanca (Humbrol 34): 1 bote, aproximadamente.
11: Pintura azul (Humbrol 25): 1 bote.
12: Pintura amarilla (Humbrol 74-linin): 3 botes, aproximadamente.
13: Pintura roja (Humbrol mate 60 mezclada con un 25% de mate 70).
14: Pintura color cobre (Humbrol brillo 12): 1 bote.
15: Pintura color dorado (Humbrol 16): 1 bote.
16: Pintura color carne (Humbrol 61): 1 bote.
17: Marrón/cuero: 1 bote.
CONSTRUCCIÓN DEL CASCO DEL BUQUE.
Antes de retirar las piezas de sus láminas, asegúrese de que todas ellas han sido numeradas. Comience el montaje básico del buque recortando las dos piezas de la quilla principal (18) de la lámina MDF de 5 mm junto con el patrón de la proa (181) y las cintas de la quilla (171 y 172). Encolar juntas las dos mitades de la quilla (18) utilizando dos piezas de descartes de madera montados sobre la juntura para ayudar a sujetar la quilla. Utilizar cola vinílica para madera y abrazaderas para sujetar las partes de la quilla en posición hasta que seque la cola. Encolar el patrón de la proa (181) y las cintas de la quilla (171 y 172) en sus posiciones respectivas a lo largo del eje de la falsa quilla (18), tal como se muestra en los dibujos. Se recomienda que el codaste del timón (173) no se coloque hasta que el segundo entablado se haya completado.
Retirar todos los mamparos (1-17), incluyendo la cubierta inferior (26) y los patrones de finalización del entablamento (19, 20, 21 y 22) de las láminas MDF de 5 mm en las que están alojados. Colocar los mamparos en su lugar en seco (prueba de colocación sin utilizar cola) para garantizar que todas las piezas encajan perfectamente tal como debieran. Realizar la misma operación con la cubierta inferior de artillería (26). Debe tenerse mucho cuidado al encajar la cubierta inferior de artillería, ya que debe empujarse suavemente en su lugar para evitar que puedan romperse o partirse las lengüetas del mamparo superior, las cuales están expuestas y son muy vulnerables en esta etapa temprana de la construcción.
Una vez completamente satisfechos con la colocación, desmontar la cubierta y los mamparos. Tomar aproximadamente el escantillón de los mamparos de proa y de popa y los patrones de finalización del entablamento. El extremo inferior del mamparo (17) necesitará mucho más biselado que los otros porque aquí es donde termina el entablado bajo la bovedilla. Se recomienda biselar los extremos de contacto del entablamento en los mamparos tanto como sea posible en esta etapa, ya que no será tan fácil de hacer una vez se haya encolado en su lugar, con lo que las posibilidades de rayar la proa de nogal y la quilla con el papel de lija serán muy altas.
También se recomienda pulir ambos extremos de la quilla de la popa, donde se colocará el codaste del timón, hasta más o menos la mitad de su grosor original. Esto garantizará que el grosor del primer y segundo entablado estará más o menos nivelados con el codaste del timón (173) una vez encajados.
Una vez que los mamparos se hayan pulido un poco, encolarlos en sus correspondientes ranuras en la quilla. Encolar la cubierta inferior de artillería y sujetarla temporalmente en posición al mismo tiempo; la cubierta inferior de artillería garantizará que los mamparos se alinean perfectamente mientras se consolida la cola.
Recortar y encolar los dos juegos de patrones de bovedilla de la roda (275) y (276) en sus correspondientes ranuras detrás del mamparo (17). Los dos más grandes se colocan más cerca de la quilla, mientras que los dos más pequeños se colocan en las ranuras cerca del extremo del mamparo. Orientar ligeramente hacia dentro las cuadernas de la bovedilla de la roda exterior, de tal modo que el entablado correrá perfectamente paralelo a la popa.
Recortar las tiras de la madre de imitación de la lámina MDF de 3 mm (273 y 274) y empujarlas a través de las ranuras en cada mamparo tal como muestra la imagen. Encolarlas firmemente en su lugar una vez estén correctamente colocadas. Recortar los baos de arrufo de la cubierta superior de artillería y colocarlos en el extremo superior de sus respectivos mamparos. Utilizar pinzas de ropa o de batería para sujetar los baos en posición hasta que se seque la cola.
Recortar y encolar en su lugar la cubierta semicircular de la proa (33). Presionar las lengüetas en las dos ranuras horizontales del mamparo (I). Entablar la cubierta de la proa con la tira de Tanganyika de 0,5x3 mm. Recortar el nivelado de los extremos del entablamento con los extremos de la cubierta de proa una vez que la cola se haya asentado, para después pulir la cubierta hasta que quede lisa.
Realizar el montaje del mamparo frontal (142) tal como muestra la imagen, incluyendo los ensamblajes de la “sala de máquinas” (cuarto de baño) (73). Ensamblar los patrones de la sala de máquinas tal como muestra la imagen, utilizando una tira de nogal de 0,5x3 mm. Una vez se haya consolidado el adhesivo que sujeta las tiras, recortar todo lo que sobre de los extremos superior e inferior y pulir hasta que quede liso. Perforar un agujero de 2,5 mm, tal como muestra la imagen, en cada uno de los ensamblajes de la sala de máquinas. Encolar el montaje completo básico del mamparo frontal en su lugar enfrente del mamparo I.
CUBIERTA SUPERIOR DE ARTILLERÍA.
Recortar la cubierta superior de artillería (29) de la lámina de contrachapado de 1 mm que la aloja y marcar una línea central a lo largo de toda la cubierta para ayudar al entablado de la cubierta, tal como muestran los dibujos. La cubierta puede sujetarse y encolarse en su lugar antes del entablado, o bien se puede entablar antes de colocarse en su lugar. Si se utiliza este último método, la cubierta deberá cortarse en dos a lo largo de la línea central longitudinal, de tal manera que queden dos mitades para permitir empujar la cubierta en posición hacia los extremos y las ranuras de los mamparos. El entablado se coloca utilizando una tira Tanganyika de 0,5x3 mm. Comenzar desde la línea central y trabajar hacia fuera hasta un punto más allá de los cortes en el extremo de la cubierta. Una vez completado, recortar a su tamaño todas las aberturas de la cubierta y pulirla utilizando papel de lija fino. Por último, aplicar un par de capas de barniz de poliuretano mate claro para sellar la veta.
El muro interno de la cubierta superior de artillería debería ser el siguiente en entablar, utilizando tiras de limero de 1,5x7 mm. Los muros internos se entablan del mamparo (3) al (16) comenzando por el nivel de cubierta y trabajando hacia arriba. Utilizar pinzas de ropa o de batería para sujetar los tablones en posición hasta que se consolide la cola. Tómese su tiempo y aplique cada tablón con el mayor esmero, ya que el muro interno no es tan fácil de pulir como el externo. Los mamparos que no tienen baos de cubierta superior (5-8) pueden entablarse en el extremo superior de los mamparos. El resto de los mamparos deben entablarse en el extremo inferior de los soportes del bao de arrufo para la cubierta superior.
Una vez completado, repasar la parte interna del muro, donde está encolada a los mamparos, con cola de madera de PVA diluida. Esto disminuirá el riesgo (verdadero) de que se formen grietas o astillas en los tablones al recortar las portas. Pulir los muros con papel de lija fino hasta que se consiga un acabado liso. Montar y colocar los accesorios de la cubierta inferior de artillería tal como se muestra en los dibujos. Para calcular la correcta posición de la duela de la nave, ofrecer la cubierta superior (30) y colocar el hueco para la chimenea alineado con la apertura para la chimenea en la cubierta superior. Recortar y encolar los baos de arrufo de la cubierta superior de la misma manera que los baos de la cubierta de artillería.
PREPARACIÓN PARA LOS PATRONES DE LAS PORTAS Y PRIMER ENTABLADO.
En este momento, la estructura básica del casco del buque debería ser ya muy fuerte y rígida. Ya pueden llevarse a cabo las preparaciones finales para los patrones de las portas y el primer entablado. Sujetar temporalmente la cubierta superior (30) en posición. No forzar los pernillos de latón, ya que es probable que se doblen, ya que el MDF es muy fuerte; en su lugar, perforar un agujero de 0,5 mm a mitad de camino hacia abajo para después empujar los pernillos cuidadosamente hacia abajo. Entablar la plataforma de la galería de roda (31) utilizando una Tanganyika de 0,5x3 mm. Sujetar y encolar en su lugar esta pieza a lo largo del extremo superior de los patrones de la bovedilla de la popa.
Una vez que las cubiertas superiores estén firmemente sujetas en su lugar, pulir los extremos de los nivelados de todas las cubiertas con los extremos de los mamparos, los cuales también deben biselarse y moldearse para seguir la estructura del entablado. Recortar, sujetar y encolar los patrones de las portas superiores (56) en su posición, tal como se muestra. Las tiras de la porta deben empaparse en agua templada durante al menos media hora antes de colocarlas en su lugar, ya que esto las hará mucho más flexibles de manipular para colocarlas lo más niveladas posible a lo largo de los contornos del casco del buque y los mamparos. Es esencial que las tiras de la porta se coloquen inicialmente en seco y se fijen en su lugar con unas pocas pinzas para conseguir la posición correcta. El extremo superior de los patrones debería estar al mismo nivel que el extremo superior de los mamparos. Procure encolar solo una vez que esté completamente satisfecho con la correcta colocación; ambos lados deben ser tan simétricos como sea posible. Esté atento a no encolar la cubierta superior de artillería en su lugar sin darse cuenta al colocar y encolar los patrones de las portas en su lugar, ya que será necesario retirarlas más adelante para recortar las portas y añadir los cañones. Una vez en su lugar, encajar los patrones de las portas inferiores (57) tal como se muestra; una vez más, utilizar pinzas colocadas temporalmente en su lugar para sujetar los patrones hasta que la cola se haya asentado por completo.
PRIMER ENTABLADO.
El primer entablado debería estar ya listo para colocarse utilizando tiras de limero de 1,5x7 mm. El primer entablado o “entablado maestro” debe colocarse en el extremo inferior del patrón de la porta inferior, tal como se muestra. Dado que los mamparos de MDF son muy resistentes, se recomienda taladrar agujeros de 0,5 mm en los mamparos antes de insertar los pernillos. Al empujar los pernillos de latón en los tablones y los mamparos, dejar que sobresalga al menos la mitad de la longitud de los pernillos, de tal modo que puedan extraerse fácilmente con un par de alicates una vez los tablones estén sujetos. Encolar los tablones con cola de madera de PVA.
Más o menos los primeros cuatro tablones de cada lado deberían aplicarse de manera relativamente sencilla, ya que solo se necesita un leve afilado. Al comenzar hacia abajo y a lo largo de la parte curvada de la proa, se podrá comprobar cómo se hace necesario afilar los tablones para seguir su recorrido natural. Para determinar el grado de afilado necesario para cada tablón con objeto de que este quede colocado de manera natural, coloque un tablón en el quinto o sexto mamparo y después colóquelo alrededor de la proa. Marque la zona sobrante de tablón que monta el que está directamente adyacente. Repita este proceso también para la roda. Aunque puede que no sea necesario afilar los tablones en la popa, se recomienda permitir que se distribuyan de la manera más natural posible, lo cual evita cualquier posible “levantamiento” de los tablones en el momento de pulirlos. Antes de afilar los tablones, empápelos en agua templado durante una media hora, lo cual minimiza la posibilidad de que el filo del cuchillo siga el veteado de la madera en lugar del eje de la regla de acero. Colocar el primer tablón húmedo que vaya a afilarse sobre una superficie limpia y plana (una plancha de corte iría perfecta y es muy recomendable). Apretar firmemente con una regla de acero sobre la línea de afilado marcada en el tablón y marque la línea varias veces con una cuchilla de artesano resistente hasta que se corte el sobrante. Sujetar y encolar los tablones afilados en posición en el casco del buque, dejando un pequeño sobrante en la roda, la cual puede recortarse a su debida forma una vez el entablado esté completo. Alternar el encolado de dos o tres tiras a cada lado, de tal modo que se evite cualquier posible retorcimiento o combado de las cuadernas y de la quilla durante el proceso de consolidación de la cola.
Utilizar esta técnica de entablado hasta la parte de debajo de la quilla. Cuando el entablado esté casi completado, quedarán patentes unos huecos triangulares en la popa, fenómeno que se producía asimismo en la construcción del verdadero barco, si bien de una manera menos simplificada. Se hace necesario el uso de tablones triangulares para el hueco entre los extremos superior e inferior de los tablones, normalmente cerca de la popa. El nombre que se da a estos tablones triangulares es el de “ladrones”. Cortarlos a su debida forma utilizando la madera de limero sobrante de los extremos del entablado y encolarlos en los huecos. Recortar a su debida forma el exceso de tablones de la roda y dejar que la cola del casco del buque se consolide totalmente durante al menos 24 horas (se recomiendan 48).
Cuando se haya completado el primer entablado, sujetar y encolar la fascia de la bovedilla de la popa (S18) en su lugar en las cuadernas de la bovedilla de la roda. Recortar cualquier sobrante que pueda sobresalir de los lados de la fascia una vez se haya consolidado la cola.
Pulir todo el casco del buque, que ha sido entablado primero con un papel de lija grueso y después con uno mediano. Este trabajo llevará unas cuantas horas. En la medida de lo posible, pulir el casco del buque en una zona bien ventilada, a ser posible al aire libre, ya que las partículas de polvo pueden crear un peligro de incendio, así como un riesgo para la salud. También se recomienda el uso de guantes ligeros para reducir el riesgo de provocarse ampollas en el proceso de pulido (una herramienta de pulido a motor haría el trabajo más fácil y rápido; nosotros utilizamos una lijadora “de barrilete”).
Montar y encolar juntas las cuatro partes que componen la góndola (23, 24 y 25) y colocar dentro el casco del buque. Si su intención es fijar la maqueta terminada en pilares de latón (comprados o hechos a mano), como en la maqueta prototipo, ahora es un buen momento para taladrar tres agujeros a lo largo del extremo inferior de la quilla. Cuando el casco del buque esté terminado, pueden insertarse tres pilares de latón en la quilla para la colocación final de la maqueta en la base de exposición de su elección (si se desea).
PORTAS.
Recortar las portas inferiores en el baluarte interno de la cubierta superior de artillería como se muestra en los dibujos. Téngase especial cuidado de no astillar demasiado la madera al recortar las portas inferiores en la cubierta superior de artillería; de este modo minimizaremos rellenar y pulir zonas de difícil acceso.
Abiertas a la medida exacta, puede darse forma a las portas sin tapadera utilizando tiras de nogal de 1x6 mm encoladas juntas extremo con extremo hasta alcanzar una longitud de 12 mm. Cortar a la longitud adecuada y encolar primero por los lados horizontales, continuando con los alféizares verticales. Una vez terminado, pulir los alféizares internos y externos nivelados con el lateral del casco del buque.
POSICIÓN DE LA CINTA PRINCIPAL.
Utilizando la vista del perfil del casco del buque a escala natural de los dibujos, marcar con cuidado la posición de la cinta principal. La manera más fácil de hacerlo es medir hacia abajo a partir de cada una de las posiciones de alféizar de la porta inferior. Asimismo, marcar la posición de la cinta en la proa. Para calcular cómo se desarrollará la cinta principal en el lateral del casco del buque, ofrecer una tira de entablado de repuesto y sujetarla en las posiciones marcadas para la parte superior de la cinta principal. Incluso se puede dibujar una línea utilizando como guía la tira de entablado de repuesto, de tal modo que es posible conocer exactamente cómo irá la cinta principal desde la proa a la roda. Asimismo, en este momento puede llevarse a cabo cualquier ajuste menor para garantizar que ambas líneas de la cinta queden completamente simétricas.
GALERÍAS DE LA CUADRA DE POPA.
Consultar el correcto montaje de las galerías de la cuadra de popa en los dibujos. Las palabras clave para el montaje de estas piezas son tiempo, paciencia y cuidado. Recortar la fascia de la roda (117 o 117 B/E, según la nave que esté construyendo) y sujetarlo temporalmente en su lugar para ayudar a calcular la posición de los componentes de las galerías de la cuadra de popa. Es necesario biselar los tres extremos de los componentes de las galerías de la cuadra de popa (58-63) para seguir los ángulos del lateral del casco del buque, la roda y las fascias de las galerías de la cuadra de popa. Trabajar hacia arriba a partir de los patrones inferiores hasta que todos los patrones estén en su lugar. Si planea acristalar las ventanas (muy recomendable), es mejor que, en lugar de encolar, sujete en su lugar las fascias de las galerías de la cuadra de popa (161 y 162), de tal modo que puedan retirarse para insertar los cristales cuando se instalen las cuadernas de las ventanas. Una vez completado el montaje básico de las galerías de la cuadra de popa, pulir ligeramente los extremos. Cualquier ligero hueco entre las fascias podrá cubrirse más adelante con tira decorativa.
SEGUNDO ENTABLADO.
El segundo entablado se aplica utilizando nogal de 1x5 mm. El diseñador recomienda comenzar el entablado a partir del extremo superior de la posición de la cinta principal previamente marcada, para posteriormente continuar hacia abajo en dirección a la quilla. Otra alternativa, tal como se muestra en los dibujos, consistiría en comenzar el segundo entablado en el extremo superior de los patrones de las portas superiores. Utilizar las mismas técnicas de entablado que en el primero, con la excepción de que toda la superficie inferior de los tablones debe encolarse al primer entablado, así como extremo con extremo.
La mejor cola para el segundo entablado sería un gel de cianoacrilato entre medio y espeso, de tal modo que se evite la aparición de poros, los cuales sería necesario rellenar antes de proceder a pintar. El cianoacrilato también sirve para pegar los tablones, igual o mejor que la cola para madera. Sin embargo, es necesario tener más cuidado para conseguir un acabado muy cuidado que minimice la necesidad de rellenado.
Una vez completado el entablado desde la cinta principal hacia abajo, puede procederse a entablar la zona sobre la cinta principal. Esta zona debería ser relativamente fácil, ya que casi no requiere afilar los tablones, puesto que ya siguen la curvatura de la cinta principal. No obstante, es necesario tener mucho cuidado para conseguir un trabajo lo más cuidado posible que minimice la necesidad de rellenar y pulir una vez terminado el entablado.
Intente no cubrir completamente las aberturas de las portas, ya que el entablado progresa hacia arriba (o hacia abajo, según el método utilizado) del casco del buque. Deje una abertura lo suficientemente grande como para poder introducir un cuchillo y una lima para despejar las aberturas de las portas una vez que el entablado esté completo. Entablar hasta el extremo superior de los baluartes y recortar todo el sobrante que sobresalga a lo largo de los extremos una vez finalizado.
Una vez completado el segundo entablado, pulir el casco del buque con arenilla media y posteriormente con papel de lija fino. Cortar las aberturas de las portas con cuidado hasta su forma definitiva utilizando una cuchilla de artesano afilada. Rematar recortando las aberturas de las portas con una lima de aguja plana.
Ahora puede fijarse en su lugar la cinta principal (el cinturón más ancho de entablado adicional que discurre a lo largo de toda la longitud del casco del buque, justo por encima de la línea de flotación). Comenzar en parte superior de la posición marcada de la cinta principal utilizando dos tiras de nogal de 1x4 mm, seguidas de dos tiras de nogal de 1x5 mm para las dos tiras inferiores. Por último, añadir una tira de 0,5x3 mm de nogal por cada lado, que debería fijarse contigua al extremo superior de la tira más alta del entablado, como se muestra (este tablón estrecho se denominaba “aparadura”). Al igual que con el entablado principal, se recomienda empapar los tablones en agua templada para hacerlos más flexibles antes de fijarlos en su sitio con ayuda del cianoacrilato. Cuando la cinta esté completa, pulir el cinturón hasta que quede liso y, si es necesario, rellenar y volver a pulir.
El siguiente paso consiste en marcar la posición y entablar la cinta superior entre las dos baterías de portas. Esta cinta está formada por dos tiras de nogal de 1x4 mm y otra de 1x5 mm en cada lado. Cuando estén terminados los dos juegos de cintas, pulirlos hasta que queden lisos utilizando papel de lija fino. Rellenar cualquier pequeño hueco con masilla de madera y volver a pulir hasta que quede completamente liso. Si su intención es pintar el casco del buque, cualquier imperfección se notará más que si se limita a barnizarlo.
Utilizando los planos del esbozo del buque, marcar cuidadosamente en el casco del buque las posiciones de la balaustrada de nogal decorativa. Utilizar cianoacrilato para encolar la tira al casco del buque, recordando en todo momento que todas las tiras discurren paralelas a las cintas principal y superior. Por último, añadir los escalones laterales exteriores del casco del buque, las defensas laterales y las castañuelas de amura, tal como se muestra en el plano.
CUBIERTA SUPERIOR DE ARTILLERÍA.
Retirar la cubierta superior para que pueda equiparse la cubierta superior de artillería. Pintar los muros interiores de rojo, junto con todas las cuadernas de la porta. Consultar la posición correcta de las escotillas, escalas, cornamusas, etc. en el perfil del plano y los dibujos de la cubierta del esquema.
Tratar cada conjunto de componentes como “mini maquetas” individuales. Pintar o barnizar las piezas antes de fijarlas en su sitio. El ensamblaje de los cañones que quedan a la vista a través de la abertura de la cubierta superior puede realizarse con el cabo de culata. Las cureñas que quedan ocultas bajo la cubierta superior pueden pintarse de rojo y encolarse en su sitio utilizando una cola que sujete las cureñas en su sitio permanentemente (se recomienda resina epoxi). No encolar todavía las madres en su lugar sobre las cureñas, ya que interferirían con la pintura del casco del buque (y el subsiguiente pulido entre cada capa).
Taladrar cuidadosamente un agujero de 0,7 mm a cada lado de las portas, justo por encima del alféizar inferior. Se recomienda pintar o pulverizar de negro todos los ojetes de cobre antes de fijarlos en su posición. Cortar la roda de los ojetes de cobre de tal modo que sobren unos 3 mm y encolar los ojetes en los agujeros. Sujetar y encolar las bitas del palo mayor en su posición sobre la cubierta. Los enjaretados están compuestos por las tiras del combés, que deben encajarse juntas. Una vez completado, repasar con cola de PVA rebajada con agua para asegurar las tiras. Cuando se seque por completo, recortar cada una de las respectivas aberturas de cubierta para adaptarlas. Los combeses del exterior de los enjaretados están hechos de tiras de nogal de 2x3 mm, tal como se muestra en los dibujos.
Con una broca de 2,5 mm, taladrar con mucho cuidado las tiras de la madre de la maqueta de la cubierta inferior de artillería para agarrar las rodas de la madre de la maqueta. Asegurarse de que los agujeros se taladran horizontalmente para que las madres apunten hacia fuera del casco del buque.
Ahora es un buen momento para revestir de cobre el casco del buque, antes de fijar permanentemente en su lugar los ensamblajes de los cañones y de que la parte exterior del casco del buque esté atestada de accesorios.
REVESTIMIENTO DE COBRE.
Utilizando los planos del perfil lateral, marcar la posición de la línea de flotación sobre el casco del buque. Asegurarse de que el casco del buque esté completamente nivelado antes de realizar la marca. Como el casco del buque deberá tumbarse sobre su costado durante el transcurso del revestimiento, se recomienda colocarlo sobre un paño suave para evitar la posibilidad de que se manche o se raye. Téngase en cuenta que hay dos láminas de enchapado de cobre, derecha e izquierda, con las huellas de los clavos verticales orientadas hacia el frente.
Comenzar el proceso de revestimiento de cobre en la quilla, trabajando de popa a proa. Cada línea de láminas debe escalonarse una longitud de la mitad de la de la lámina inferior (no muy diferente de la manera en la que se colocan los ladrillos). Utilizar cola de cianoacrilato (superglue) para adherir las láminas al casco del buque. Para fijar las láminas, utilizar únicamente una pizca de cola colocada en el centro de cada una. Aplicar la lámina al casco del buque con ayuda de un par de pinzas. Colocar la lámina en su lugar cuidadosamente; esto extenderá la cola hacia los extremos de la cara interna de la lámina. Si hay algún escape de cola, quitarla rápidamente con un paño. Las láminas pueden fijarse en sus tiras ininterrumpidas, pero según se vaya trabajando hacia arriba se hará necesario colocar individualmente cada tira de lámina fotograbada doblando y separando cada lámina.
Colocar la lámina en una superficie dura y plana y recortar cualquier sobrante que requiera corregir su forma cuando se alcancen los extremos y el nivel de la línea de flotación con una cuchilla de artesano resistente. El trabajo del revestimiento de cobre llevará bastante tiempo, pero los resultados finales serán bastante gratificantes. Si al alcanzar la línea de flotación no se ha conseguido una línea perfectamente recta, puede solucionarse por medio de la siguiente técnica:
Aplicar cinta adhesiva protectora (o celo de buena calidad) justo por encima de la marca de la posición de la línea de flotación. Presionar la cinta firmemente en su lugar para evitar que la pintura pueda colarse por debajo y dentro de la zona cubierta. Por medio de un pincel fino con solo una mínima cantidad de pintura de cobre, cepillar entre las láminas y la cinta protectora. Una vez seco, retirar la cinta adhesiva protectora. El resultado debería ser una línea de flotación perfectamente limpia y recta.
El extremo inferior del timón y de la quilla también deben pintarse de cobre. Revestir de cobre el timón en esta etapa y encolar las bisagras fotograbadas del timón (las cuales también deben pintarse de cobre por debajo de la zona de la línea de flotación) al timón y al puesto del timón, tal como se muestra en el dibujo del perfil del lado principal. Si le da la impresión de que las bisagras del timón quedan demasiado “pesadas”, puede utilizar un cartucho de papel o algo similar, recortado en tiras de 1,5 mm de ancho. Después pueden cortarse las tiras a la longitud adecuada utilizando las bisagras fotograbadas como referencia. Las correas de papel de imitación deben pintarse de cobre por debajo de la línea de flotación antes de encolarlas en posición, y las correas por encima de la línea de flotación pueden dejarse en negro. Este último método es el preferido por el diseñador, ya que las correas del timón son más fáciles de aplicar y quedan ligeramente menos prominentes.
¿Cuándo se pueden fijar los cañones en la cubierta superior de artillería?
Si se desea instalar por completo todos los cañones en la cubierta superior de artillería, no fije todavía en su lugar la cubierta superior: espere hasta que el casco del buque esté pintado por completo y todos sus accesorios estén colocados. La razón es que la zona entre las portas de los cañones debe pintarse de negro y amarillo, y ocultar la zona que se va a pintar sería imposible si las madres de los cañones están sobresaliendo hacia fuera de los laterales del buque.
Sin embargo, si no planea instalar las cureñas de la cubierta superior de artillería, puede fijar ya en su lugar la cubierta superior para más adelante fijar en posición las madres, cuando el casco del buque esté pintado. Mi recomendación personal es que deje la instalación de la cubierta superior hasta que los cabos de culata de los cañones y cureñas expuestos estén instalados y el exterior del casco del buque pintado.
Para una maqueta de esta escala, es completamente aceptable instalar solo los cabos de culata, ya que añadir el aparejuelo principal, si no se realiza correctamente, podría hacer que los ensamblajes de los cañones parecieran demasiado grandes para la escala.
Pintar el exterior del casco del buque al “estilo Nelson”.
En la batalla del Nilo, el Vanguard tenía sus laterales pintados en lo que hoy se conoce como el “estilo Nelson”. Esto quiere decir las aparaduras amarillas seguían las líneas de las cubiertas (o las portas) en lugar de las líneas o el pasamanos de las cintas. El dibujo del perfil lateral que muestra la parte sombreada debe pintarse de amarillo/ocre. Para conocer más a fondo todos los aspectos de la decoración y de los colores distintivos, se recomienda la lectura de la obra de L. G. Carr Laughton, Mascarones de proa y rodas de naves antiguas (ISBN 035177 5950 - Conway maritime Press). También es interesante mencionar que el color y los tonos del color “amarillo” en la época napoleónica variaba enormemente, ya que las tripulaciones de algunos barcos mezclaban el amarillo ocre con una gran proporción de blanco, mientras que otras lo utilizaban sin diluir, de tal modo que el número Humbrol que aparece en las instrucciones debería utilizarse como una mera directriz.
Es muy tentador tragarse el cuento de otros fabricantes de que su pintura corresponde a los “verdaderos colores de la marina”, cuando la realidad es que tal cosa no existe, luego no caiga en la tentación de comprar una pintura con un precio excesivo que pretenda ser algo que no es en absoluto. Las pinturas Humbrol u otras por el estilo son completamente adecuadas para el esquema de pintura del Vanguard. Los constructores de maquetas más respetados y talentosos del mundo han venido utilizando estas pinturas y sus equivalentes, y todavía las utilizan.
Las tapaderas de las portas podrían haber estado pintadas de rojo por dentro y alrededor de los extremos, y de negro por fuera, lo cual creaba un efecto cuadriculado cuando se cerraban las tapaderas de las portas que fue conocido como “los cuadros de Nelson”.
Se recomienda pintar primero la parte amarilla, ya los colores más claros necesitarán por lo menos tres o cuatro capas, mientras que la pintura negra solo necesitará dos. Después de cada mano de pintura, pulir suavemente la zona que se haya pintado para garantizar una superficie perfecta para la siguiente capa de pintura. Una vez que el color amarillo esté aplicado a su entera satisfacción, cubra las zonas que vayan a permanecer amarillas, tal como se muestra, y aplique entonces la pintura negra. Cuando termine, despegue con mucho cuidado la cinta adhesiva protectora y retoque cualquier zona que pueda tener alguna ligera fuga de pintura, además de cualquier zona que se haya metido en las aberturas de las portas. Dar una mano de barniz mate al casco exterior del buque para proteger la pintura de las inevitables huellas dactilares al trabajar en el resto del casco del buque, el cual podrá recibir otras dos capas una vez que esté completado.
En este momento pueden rematarse e instalarse los ensamblajes de los cañones y cureñas de la cubierta superior de artillería. Ahora pueden encolarse en su lugar los restantes baos de arrufo de la cubierta superior, tal como se muestra, listos para que se asiente la cubierta superior.
CUBIERTA SUPERIOR.
Antes de poder proceder a fijar en su sitio la cubierta superior, marcar una línea a lo largo del centro de la longitud de la cubierta para ayudar al entablado, tal como se hizo con las cubiertas inferiores. Igualmente, es necesario colocar y encolar en su sitio los baos de arrufo de cubierta y de los botes (178) en la parte inferior de la cubierta; las distancias exactas de separación están recogidas en los dibujos. Una vez que los baos estén fijados firmemente en su lugar, sujetar y encolar la cubierta superior en su lugar.
Montar y fijar el mamparo de protección y los ensamblajes de la toldilla tal como se muestra en los planos. A partir de la lámina de contrachapado de 1 mm, numerar primero y recortar después las piezas (49, 50, 51, 54 y 55), utilizando los dibujos como referencia visual. Pintar y añadir los pilares grabados de latón y las cuadernas de las ventanas tal como se muestra. Si se pretende acristalar las cuadernas de las ventanas, lo cual es muy recomendable, conviene llevarlo a cabo antes de encolar los mamparos en su lugar. El método recomendado por el propio diseñador consiste en acristalar las ventanas de la manera siguiente:
(Antes de comenzar, asegurarse de que toda la pintura se aplique a las cuadernas de las ventanas, así como a los mamparos/fascias, ya que es el lugar donde se van a colocar las ventanas).
I - Colocar el patrón (patrones del mamparo o de la fascia de popa) con la cuaderna de la ventana abierta hacia la lámina de acetato/plástico transparente incluida. Utilizando un bolígrafo Edding fino (se recomienda el tamaño 0,1) o alguno similar, dibujar con mucho cuidado las cuatro líneas a lo largo de cada extremo interno de la ventana abierta hacia la lámina de acetato/plástico transparente.
II - Con mucho cuidado, encajar y encolar el patrón de la cuaderna de la ventana fotograbada (previamente pintada) en la abertura para la cuaderna en el patrón del mamparo de protección. La cuaderna debería quedar nivelada con la cara exterior de la fascia en la que se asienta.
III - Recortar la zona de la ventana previamente marcada del acetato/plástico transparente utilizando una cuchilla de artesano afilada y con el borde recto. No caiga en la tentación de cortar toda la lámina de plástico de una pasada: marque la línea varias veces, ya que se reduce el riesgo de que la cuchilla se desvíe y corte sin querer la propia zona del acristalado.
IV - Presionar el “panel de la ventana” previamente moldeado en la parte inferior de la abertura de la cuaderna en el patrón de la fascia para asegurar de que encaja correctamente.
V - Aplicar una cantidad prudente de resina epoxi (o similar) alrededor del extremo interior de la cuaderna de la ventana. Empujar con mucho cuidado en acristalado de acetato en su lugar. No utilizar superglue para esta tarea bajo ningún concepto, ya que dejará un efecto de glaseado en el acristalamiento del acetato transparente (que normalmente solo se hará evidente una vez que el montaje haya quedado fijado permanentemente en su lugar, lo cual difunta bastante cualquier rectificación), arruinando de este modo el efecto de conjunto.
Utilizar esta técnica hasta que todo el acristalamiento se haya aplicado con éxito a las cuadernas.
Encajar y encolar juntos los mamparos de protección de la toldilla y después encolar y encajar el montaje es sus correspondientes ranuras en el alcázar. Construir el mamparo de la galería de roda superior (52 y 53) y las piezas relacionadas de la misma manera que los mamparos de la toldilla y encolarlos en su lugar en las ranuras situadas en la cubierta de la galería de roda. El último paso de esta etapa de la construcción consiste en ensamblar la fascia de la roda (117) tal como se muestra. Antes de sujetar y encolar la fascia de la roda (79) en su lugar, pintarla de negro y añadir las cuadernas de las ventanas y el acristalamiento de la misma manera que las ventanas del mamparo de la toldilla.
¡ATENCIÓN!
Si pretende construir el Elephant o el Bellerophon, coloque la fascia de roda alternativa (117BE) en lugar de la (117), ya que la forma en la parte superior del patrón es diferente.
Pintar de rojo (o blanco) la superficie inferior expuesta de la toldilla de la cubierta. Sujetar y encolar cuidadosamente la fascia de la roda en su lugar. El extremo superior de la parte de debajo de la abertura debería encajar contra la parte inferior de la cubierta de la galería de roda. Biselar el extremo externo de la cubierta de la galería de popa a un pequeño ángulo para que la balaustrada fotograbada tenga el máximo contacto con el extremo curvado.
Pintar y encolar sobre el molde del Tafferal (444 para el Vanguard, 444B para el Bellerophon o 444E para el Elephant) a la zona superior de la roda de la fascia. Pintar la galería de roda (442) de Amarillo y recortarla de la lámina de latón de 0,9 mm. Se recomienda taladrar cinco o seis agujeros de 0,7 mm separados uniformemente a lo largo del extremo inferior de la galería para sujetarla al extremo de la cubierta de la galería. Antes de sujetarla y encolarla en su lugar, doblar cuidadosamente la galería a la misma curva que el extremo sobresaliente del suelo de la galería. Encolar y sujetar el patrón de la balaustrada de la galería en su posición a lo largo del extremo exterior del suelo de la galería utilizando resina epoxi y pernillos de latón. Pintar y recortar las piezas de los patrones del lateral de la galería de roda (440 y 441). Medir cada pieza sobre la fascia y marcar sobre la pieza la zona que deba recortarse en el extremo interno del molde del tafferal. Una vez completamente satisfecho con el montaje, encolar en la posición indicada.
Pintar y encolar la tira decorativa del molde (514) por encima y por debajo de las posiciones de las portas. Antes de aplicar la tira justo por debajo de la hilera inferior de ventanas de roda, pintar y encolar las letras del Vanguard en su lugar (o bien Elephant/Bellerophon, según la nave que se haya escogido).
Ahora pueden quitarse las lengüetas expuestas del mamparo en la cubierta del alcázar y el castillo de proa sobre el nivel de la cubierta superior. Desenroscarlas con un par de alicates y pulir los “cabos” restantes para que quede nivelado con la superficie de la cubierta. Pulir los laterales del baluarte para retirar cualquier resto de madera o cola de las lengüetas que se han extraído.
La cubierta superior ya está lista para el entablamento utilizando tira Tanganyika de 0,5x3 mm. Es necesario colocar un “tablón de margen” alrededor de los extremos de la zona de la cubierta haciendo tope contra los extremos del baluarte. Colocar los tablones de margen antes de comenzar el entablado de la cubierta propiamente dicho.
Una vez que los tablones de margen estén encajados y encolados en su lugar, comenzar el entablado de la cubierta en la línea central de esta y trabajar hacia fuera en dirección a los laterales.
El entablamento de la cubierta puede mejorarse si se desea utilizando tablones “de longitud de escala”. En las naves de verdad, el entablado de la cubierta se colocaba utilizando lo que se denominaba bien “desplazamiento de tres topes” o “desplazamiento de cuatro topes” en formación escalonada. Para una nave tan grande como un “74”, como es el caso del Vanguard, se recomienda un “desplazamiento de cuatro topes”, es decir, que en la misma cubierta se colocan cuatro ensambladuras de tope en medio. Comenzar midiendo un tablón a una longitud de 120 mm (longitud total de un tablón) y encolarlo a la línea central de la cubierta. Después cortar longitudes de 2x90 mm y encolarlas a ambos lados del tablón de 120 mm, para más adelante cortar longitudes de 2x60 mm y encolarlas a ambos lados de los tablones de 90 mm y por último cortar longitudes de 2x30 mm y encolarlas a ambos lados de los tablones de 60 mm. Repetir este procedimiento hasta que toda la superficie de la cubierta esté tapada. No se recomienda intentar el calafateado, ya que la pequeña escala de la maqueta lo haría demasiado visible. A una escala de 1:72 sería muy probable que el calafateado no quedara a la vista.
Una vez completado el entablado de la cubierta, proceder a pulirla y aplicar al menos una capa de barniz bate para sellar el veteado de cualquier posible ensuciamiento en el transcurso de las tareas. La siguiente tarea de entablamento debe dedicarse a las partes internas de los baluartes, utilizando tiras de nogal de 1x4 mm. Algunos expertos en maquetas prefieren pintar de rojo el tablón del baluarte más bajo antes de insertarlo en su posición, ya que esto proporciona una línea perfecta y limpia entre la cubierta y las superficies interiores del baluarte. Asimismo, esto descarta la necesidad de cubrir la zona del extremo de la cubierta al pintar los baluartes interiores. Se recomienda dejar huecos entre las aberturas de las portas para facilitar el proceso de recortar los extremos de los tablones hasta las posiciones de porta.
Una vez entablado, pulir los baluartes internos hasta que queden lisos (si es necesario) y pintar de rojo. Los ojetes para el aparejuelo y las cornamusas del cañón pueden añadirse una vez que los baluartes estén pintados por completo. Ahora pueden montarse y fijarse en su lugar el resto de accesorios de la cubierta, incluyendo todas las balaustradas de cierre, las cuadernas de proa, la bitácora, el montaje de la rueda del timón de la nave, el combés de la escotilla y los enjaretados. Se recomienda pintar de negro las balaustradas de cierre del castillo de proa antes del montaje, puesto que la parte inferior de las balaustradas es muy difícil de pintar a la perfección una vez in situ, y darles otra capa, incluyendo las cuadernas de proa, una vez fijadas en su lugar.
TOLDILLA DE CUBIERTA.
Antes de fijar en su lugar la toldilla de cubierta (32), encolar el bao de la cubierta (182) al extremo interior de la cubierta, tal como se muestra. Igualmente, asegurarse de que los baos del arrufo de la cubierta están fijados en su posición (14a y 15a) y de que los cañones y las cureñas (461) situados bajo la toldilla están también fijados en su lugar (las carronadas para el Elephant se venden por separado). Al igual que con el resto de cubiertas, sujetar también y encolar en su lugar la toldilla de la cubierta. De nuevo, del mismo modo que con la cubierta superior, eliminar cualquier lengüeta del mamparo sobresaliente que quede expuesta por encima de la cubierta y pulir hasta que quede nivelado. Entablar la toldilla de la cubierta exactamente de la misma manera que el resto de las cubiertas, utilizando tira Tanganyika de 0,5x3 mm. Una vez terminado, levantar y añadir las curvas de la toldilla de la cubierta (108 y 109), los norays del palo de sobremesana (203 y 205) y el montaje del tragaluz (122, 143 y 145).
MONTAJE DEL BRAZAL.
A partir de la lámina MDF de 3 mm que los aloja, recortar las tres cuadernas de balaustrada de proa con forma de “V” (277, 278 y 279). Ajustar en seco las cuadernas en su posición en las ranuras en el extremo inferior de la proa. Las ranuras para el molde de la balaustrada deben limarse cuidadosamente en un ángulo ascendente según se mira desde el lateral para que el molde de la balaustrada pueda ajustarse correctamente dentro de los cortes. Antes de encolar las cuadernas verticales en forma de “V” en su lugar, pintar cada una de ellas de negro. Recortar el enjaretado del brazal (167, 168 y 169) de la lámina de contrachapado de 1,5 mm y encolarlo cuidadosamente en su lugar. Añadir los “Asientos de Alivio” (inodoros; 163 y 177) en las posiciones que aparecen en el número de pieza (168). El extremo curvado encaja en el extremo superior de la parte principal de la cubierta de la “sala de máquinas”. Una vez que las cuadernas del brazal y los enjaretados están bien encolados en su lugar, pulir con mucho cuidado los extremos de las cuadernas verticales en su parte superior, ya que deben quedar niveladas con la plataforma de los enjaretados que, a su vez, garantiza el correcto ajuste de los brazales superiores.
Una vez terminado, pintar de amarillo/ocre y después añadir el brazal superior (123) al extremo superior de las cuadernas verticales, tal como se muestra. Ya llega el momento de añadir las balaustradas del batidero de proa superior (90). Antes de eso, el extremo inferior de las cuadernas de la balaustrada debe limarse ligeramente para que la balaustrada del batidero de proa superior encaje correctamente. Pintar el batidero de balaustrada de la proa superior de amarillo/ocre antes de fijarlo en su sitio.
El siguiente paso consiste en fijar en su lugar el batidero de proa superior (206; pintarlo de amarillo/ocre antes de instalarlo). Los extremos de contacto del casco del buque deben moldearse y biselarse cuidadosamente para conseguir el máximo contacto con el casco del buque.
Pintar de negro y fijar las piezas (17 y 48, los patrones de los agujeros de los escobenes) inmediatamente por debajo de los batideros de proa superior tal como se muestra, seguidos por la balaustrada del batidero de proa superior (86) y el batidero de proa inferior (206), una vez más pintándolos de amarillo/ocre antes de fijarlos en su sitio.
Manipular, pintar de amarillo/ocre y empujar los dos juegos de moldes de balaustrada (514; tira de molde decorativa) hacia las ranuras en las cuadernas en forma de “V”, tal como se muestra. Para completar el montaje básico del brazal, añadir una tira de nogal de 1x3 mm pintada de azul a cada extremo exterior de las cuadernas del brazal en forma de “V” para cercar la balaustrada decorativa. Será necesario colocar en seco y moldear las tiras de 1x3 mm para conseguir la forma correcta por arriba y por abajo. Para añadir algo más de profundidad a las tiras de nogal de 1x3 mm, pueden utilizarse láminas muy finas de “Plasticard” (el tipo utilizado para la maqueta prototipo era de un fabricante denominado “Evergreen Scale Models”, artículo número 111, 0,4x0,75 mm) para ribetear los ejes de las tiras de nogal (como con la maqueta prototipo). Pintar la tira de amarillo antes de aplicarla cuidadosamente a los extremos de la tira de nogal de 3 mm. (Este mismo método fue también utilizado para ribetear los extremos laterales de las serviolas).
Sujetar y encolar cuidadosamente las serviolas (179) y las pastecas de apoyo (179a) en su posición. La posición exacta puede encontrarse en las vistas lateral y aérea de los planos. Será necesario biselar ligeramente las pastecas de apoyo en el extremo de contacto del casco del buque para conseguir un ajuste perfecto tanto para el lateral del casco del buque como para el extremo inferior de la serviola.
Mediante el dibujo del perfil frontal, manipular cuidadosamente la tira decorativa que discurre desde la tira de balaustrada decorativa superior hasta la parte inferior de la pasteca de la serviola. Pintar la tira antes de manipularla cuidadosamente hasta darle su forma correcta. No utilizar el cianoacrilato para encolarla en su lugar hasta que se esté completamente seguro de que la forma es la correcta. Para completar la estructura del brazal y la serviola, encolar el bao de cruceta de la serviola (179b) tal como se muestra. Pintar la decoración de la lámina fotograbada de 0,5 mm (376) de color dorado y encolarla sobre el extremo de cada serviola.
BALAUSTRADAS DE TOLDILLA Y EMPALLETADOS.
Identificar y cortar de sus lengüetas en la lámina cortada con láser de 1,5 mm los doce soportes de las balaustradas de toldilla (110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 127, 128, 129, 130 y 131) de cada lado. Se recomienda recortarlos uno por uno y encolarlos en su lugar antes de continuar con el siguiente soporte, ya que son todos de diferentes alturas y sería muy fácil confundirlos.
Pintar los soportes de negro cuando estén todos encolados en su lugar. Después, añadir el tamborete de la balaustrada superior de toldilla (45 inferior), que podría pintarse, antes de encolar en su lugar, tanto de rojo como de verde para romper ligeramente con el negro si se desea. Una vez fijado en su lugar, pintar de negro y encolar la parte superior de la balaustrada de toldilla (44) en su lugar, dejando un borde equidistante de cada extremo de la balaustrada al que está encolada. Por último, pintar de negro y añadir la balaustrada final (180) al extremo adelantado de la balaustrada de toldilla (44). Añadir las poleas de abrazadera (201), tal como se muestra, junto con las cuadernas de proa (189) que están situadas a lo largo del extremo interior de la cubierta de la toldilla. Añadir las parrillas de amarre tal como se muestra, recordando sujetarlas así como encolarlas en posición, ya que tendrán que soportar la tensión de múltiples líneas de jarcia. Montar y encolar en su sitio las carronadas (462 y 463) tal como se muestra.
Montar la toldilla y los empalletados de la cubierta del alcázar tal como se muestra. Pintar las grúas del coy de negro y encolarlas en su lugar una vez terminado. Montar las balaustradas del castillo de proa y la espadaña tal como se muestra; pintar los ensamblajes de negro antes de encolarlos en su lugar.
TAPADERAS DE LAS PORTAS.
Utilizando los dibujos, montar los ensamblajes de las portas tal como se muestra. Para las portas inferiores, recortar las tiras de las portas inferiores (64). Entablar la superficie de arriba utilizando una tira de nogal de 1x4 mm y después delimitar cuidadosamente segmentos de 14x14 mm. Cortar cuidadosamente los segmentos a su longitud correcta para formar las tapaderas de las portas. Añadir las bisagras de las tapaderas de las portas (292 para las portas inferiores, 338 para las superiores y 337 para las tapaderas de las medias portas de la cubierta superior). Recortar 4 rodas de ojete por cada tapadera de porta a una longitud de unos 1,5 mm. Encolar e insertar los ojetes en los agujeros de los extremos de las bisagras, incluyendo 2 ojetes en la parte inferior de las tapaderas. Para el caso de las tapaderas de las portas inferiores solamente, añadir los escotillones (372) tal como se muestra. Pintar de negro la superficie exterior de las tapaderas y de rojo la interior, incluyendo los extremos. Taladrar las posiciones de las bisagras sobre la parte superior de cada porta en el casco del buque y fijar y encolar cada tapadera de porta en su posición. (Las tapaderas de porta de la cubierta del alcázar del Elephant tendrán que ser ligeramente más grandes, para tener en cuenta el mayor tamaño de las aberturas de las portas para las carronadas).
Taladrar un agujero de 0,7 mm en el casco del buque 6 mm por encima de la posición de cada bisagra. Encolar e insertar en cada uno de los agujeros un hilo natural de unos 40 mm de longitud y 0,1 mm de grosor y esperar hasta que se seque la cola. Una vez fijado, anudar el extremo del hilo al ojete del extremo de la bisagra y recortar el sobrante una vez hecho el nudo.
CANALES.
Recortar los canales de Proa, Principal y de Sobremesana junto con los menores canales del codaste del estay de Sobremesana de la lámina de nogal de 1,5 mm (67-70). Utilizando los planos para conseguir la posición correcta, sujetar y encolar los canales en su lugar, tal como se muestra. Debe conseguirse una unión fuerte, ya que los canales tendrán que soportar una gran tensión una vez que los obenques y los codastes del estay estén aparejados. Pintar de negro, recortar, doblar y fijar las pastecas de los canales (288) en su lugar sobre la parte inferior de los canales, tal como se muestra.
Utilizando los dibujos, ensamblar las bigotas y las piezas de las cadenas de bigotas de latón grabado con láser, tal como se muestra. Pintar de negro todos los cueros y eslabones de las cadenas de bigotas antes de retirarlas de la lámina que las alberga. Es importante tener en cuenta que el ángulo de cada cadena de bigotas debería seguir el ángulo de su obenque correspondiente. Para conseguirlo, cortar a su longitud a partir de los diámetros apropiados de espiga los palos de proa, principal y de sobremesana. Utilizando un trozo de hilo para medir el ángulo de los obenques y los codastes de estay, marcar el ángulo correcto que deberían tener las cadenas de bigotas en el casco del buque, de tal modo que se asegure que los ensamblajes de la cadena de bigotas siguen exactamente la misma línea que su obenque asociado.
Cuando todas las cadenas de bigotas están bien fijadas en su lugar, puede retocarse con pintura negra cualquier daño menor que haya podido sufrir la pintura en caso de ser necesario. Entablar los extremos de los canales con tira de nogal de 1x2 mm. Por último, pintar de negro tanto la tira de cierre del canal como los canales.
Taladrar varios agujeros en el casco del buque para las jarcias, incluyendo los ojetes, tal como se indica en los dibujos de la vista del perfil a tamaño completo.
REMATE DEL CASCO DEL BUQUE.
Montar los tres ensamblajes de los faroles tal como se muestra en los dibujos. Taladrar y encolar los ensamblajes en su lugar en el molde del tafferal tal como se muestra. Será necesario taladrar cuidadosamente agujeros de 1 mm en el tafferal, así como en la decoración para las rodas de los faroles y las pastecas de apoyo. Pintar de blanco las cuadernas de los faroles fotograbadas (373) y de amarillo/ocre los acabados superiores e inferiores (450 y 451). Las rodas (alambre de latón de 1 mm) y las pastecas (374) para los faroles pueden pintarse de negro. Utilizando la imagen aérea a escala completa y las vistas laterales como referencia, marcar y taladrar una serie de agujeros de 1 mm a lo largo de la superficie de arriba de la balaustrada de la cubierta de cierre del alcázar, los cuales servirán para la inserción de las restantes grúas del coy. Pintar de negro todas las grúas del coy antes de retirarlas de las láminas que las alojan. Se recomienda recortar y encolar de uno en uno cada juego para una zona en particular de la balaustrada de cierre, mejor que recortarlas todas de una vez, ya que sería muy fácil confundirlos. Cuando todas las grúas del coy estén sujetas en su lugar, enhebrar hilo negro de 0,5 mm a través de cada uno de los agujeros de la parte superior de las grúas del coy y después amarrar los extremos del hilo a un ojete en la balaustrada de cierre, cerca de las grúas del coy. Taladrar y fijar un puntal a cada esquina de las aberturas de la escotilla de la carroza y enhebrar un hilo natural de 0,5 mm a través de los agujeros para las balaustradas de los cabos. Pintar y fijar en su lugar el mascarón de proa (puede ser necesario limar un poco el dorso del mascarón para asegurar que encaje bien con la proa). Pintar de amarillo y fijar la decoración de la proa (431 y 432) en su sitio.
Téngase en cuenta que tanto el Elephant como el Bellerophon tienen su propia decoración y mascarón de proa.
Utilizando los planos como referencia, montar los dos pescantes de amuras (extensiones sobre las cuales se sujetaba el pescante de amura de la vela menor de proa), tal como se muestra, y sujetarlos y encolarlos sobre el mamparo del castillo de proa, más o menos a mitad de altura y separados 10 mm aproximadamente.
Recorrer cuidadosamente el montaje del casco del buque en búsqueda de alguna pieza que necesite retoques de pintura. Asegurarse de que todos los accesorios de cubierta están en su lugar, incluyendo las cornamusas, las bases de los palos, los ojetes, etc.
Cuando esté finalizado el montaje del casco del buque, pulverizar (lo más recomendable) o repasar un par de manos de barniz mate transparente desde la línea de flotación hacia arriba.
Ahora puede también fijarse permanentemente el casco del buque a la base de su elección.
CONTRUCCIÓN DE LOS BOTES DEL BARCO.
En este momento el casco principal puede recostarse sobre un lado. Construir los botes del barco como minimaquetas, lo cual llevará un par de semanas de trabajo. Las quillas y mamparos de los botes del barco están en su propia lámina de contrachapado de 2 mm. Numerar cada pieza utilizando la hoja de identificación antes de retirarla de la lámina donde está alojada. Extraer de uno en uno los juegos de botes para su construcción.
Insertar cada mamparo en su ranura asociada en la quilla. Encolar los mamparos en su lugar y añadir el suelo para sujetar el montaje “óseo” básico, listo para pulir y biselar los mamparos.
Cuando la cola se haya consolidado por completo, pulir y biselar cada mamparo exactamente de la misma manera que con el casco principal del buque. El casco, al igual que en el caso de la maqueta principal, consta de doble entablamento, aunque en este caso con tiras de nogal más finas de 0,5x3 mm. Como no es posible utilizar pinzas por sujetar los tablones en su lugar, se recomienda encarecidamente que se utilice cola de cianoacrilato en lugar de adhesivo para madera de PVA. Como los mamparos se van a desmontar por encima del nivel del suelo, se recomienda aplicar muy poca cantidad de cola.
El entablado se aplica empleando las mismas técnicas que con el casco principal del buque. Comenzar el entablado en la parte superior de los mamparos y trabajar hacia abajo en dirección a la quilla. Cuando esté terminado el primer entablado, lijar el armazón ligeramente con papel de lija fino antes de comenzar el segundo. No conviene acelerar el proceso de entablado, sino intentar asegurarse de que no quedan huecos entre los tablones. Cuando el entablado esté completo, repasar con una pequeña cantidad de cola para madera de PVA diluida para cubrir todo el casco, lo cual garantizará que todos los tablones están concienzudamente afianzados unos con otros, de tal modo que se reduzcan las posibilidades de que “salten” separándose entre sí al pulirlos. Con mucho cuidado, pulir el casco terminado hasta conseguir un acabado liso. Cualquier imperfección que quede aún visible puede rellenarse en este momento y volver a pulirse de nuevo.
Ahora pueden desmontarse cuidadosamente las cuadernas del mamparo que quedan expuestas. Utilizar un buen par de alicates planos para esta labor. Tras desmontar los mamparos, pulir el interior del casco hasta que quede liso. Entablar el suelo con tiras de nogal de 1x2 mm. Recortar las nervaduras del casco de la tira de 1x1 mm. Cortar cada nervadura ligeramente más larga de lo necesario y encolarlas para cada bote en los intervalos que se muestran en los dibujos para simular las nervaduras del casco.
En caso de que se vayan a pintar los botes, pueden utilizarse tiras de plástico finas en lugar de tiras de nogal para simular las nervaduras del casco. Las tiras de plástico van bien y pueden conseguirse en cualquier tienda de maquetas o artesanía.
Cuando se haya secado la cola, recortar las nervaduras para que queden niveladas con la parte superior del casco. Utilizando un compás, marcar en el interior del casco una línea 3 mm por debajo de su parte superior para el “tablón del fondo” (pueden utilizarse tiras de nogal o de plástico de 1x1 mm), donde se sujetan los bancos o extremos de los asientos.
Entablar la “cubierta frontal” del bote desde el primer mamparo a la proa y recortar los extremos al mismo nivel que el casco. Como los botes de los barcos estaban constantemente sujetos y expuestos a las inclemencias del tiempo, normalmente se pintaban tanto por el interior como por el exterior (o, por lo menos, se les daba una buena capa de barniz). El interior podría pintarse de verde, de blanco o de rojo. El exterior de los botes normalmente se pintaba de blanco, que era la opción más común, aunque el capitán contaba con la opción de pintarlos en colores distintivos de su elección, bien suministrando él mismo la pintura o utilizando la existente en los almacenes del contramaestre).
Los bancos pueden simularse fácilmente utilizando tiras de nogal de 1x3 mm cortadas a la longitud correcta para encajar dentro del ancho del bote. Los tablones de las chumaceras constan de tiras de nogal de 1x2 mm encoladas al extremo superior (borda) del bote.
Pintar los botes y equiparlos con sus accesorios (remos, ganchos de agarre, anclas), tal como se muestra.
Recortar las basadas de los botes y encolarlos en posición en los baos de los botes en el portalón del casco principal del buque. Taladrar, encolar e insertar un ojete de cobre en cualquiera de los laterales de las basadas y en los baos de los botes para el cabo de sujeción. Colocar los botes en sus respectivas posiciones tal como se muestra en el dibujo de los botes.
PALOS Y BAUPRÉS.
Recortar los palos y el bauprés en sus longitudes correctas:
1: Bauprés: 12 mm de espiga y 282 mm de longitud
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